Plakat von Gianni Versace, Metropolitan Museum of Art, Foto von Irving Penn, 1997

Die charakteristische Extravaganz des legendären Modedesigners Gianni Versace - für immer verbunden mit Glamour, Sex, Berühmtheit und Spektakel - kann die breite und tiefe Auseinandersetzung des italienischen Modeschöpfers mit Geschichte und Kultur überschatten. Heute sehen seine Vintage-Kleider und -Kleider, Handtaschen, Sonnenbrillen und andere Accessoires verblüffend frisch und aktuell aus.

Mehr als jeder andere Designer vor ihm ließ sich Versace von Berühmtheiten, Musik und Pop-Art inspirieren, und seine subversiven, maximalistischen und unverschämt verführerischen Entwürfe verliehen der Haute Couture ein völlig neues Ethos. "Ich glaube nicht an guten Geschmack," erklärte er einmal. Stattdessen hatte er eine sexy Zeit mit der Mode - so wie er es mit dem Leben tat. 

Gianni Versace wurde in Kalabrien, Italien, geboren. Seine Mutter war eine erfolgreiche Schneiderin, die mehr als 40 Näherinnen beschäftigte. Schon als Kind bewunderte der kleine Gianni ihre Werkstatt, die zu einer Art Universität wurde, in der er die außergewöhnlichen Konstruktionstechniken erlernte, die die Grundlage seines kreativen Ausdrucks bildeten.

1972, im Alter von 25 Jahren, zog er nach Mailand, um in der Modebranche zu arbeiten. Seine erste Kollektion - und sein Label - lancierte er 1978, wobei sein älterer Bruder Santo die Geschäfte führte. Schon bald trat die Schwester Donatella, die Gianni schon als Kind einkleidete und mit ihm in die Diskotheken ging, in das Familienunternehmen ein, wo sie eine kreative Rolle einnahm und enorm populäre Konfektionslinien wie Versus leitete.

Vintage Versace - und Gianni Versace Couture, das 1989 debütierte - ist zu einem Geheimtipp für moderne Modefans geworden, die nach den mittlerweile ikonischen Codes des Hauses suchen, die ihren Ursprung in den Designs der 1980er und 1990er Jahre haben. Seine glamouröse und verführerische Kleidung - die anschmiegsamen Röcke und die schlanken, trägerlosen Partykleider, sowie die erotischen Anzeigen in den Zeitschriften, die sie bekannt machten - sind von großer Bedeutung, aber auch Versaces künstlerische und historische Einflüsse waren enorm.

Versace war ein Kunstsammler, der in den 1980er Jahren Kostüme für Theateraufführungen entwarf und sich dabei von zahlreichen Kulturen inspirieren ließ. Die New York Times stellte 1997 fest, dass die Modeindustrie "jetzt von der zeitgenössischen Kultur angetrieben wird, weil Mr. Versace sie dazu gemacht hat".

Insider betrachten seine Herbst/Winter-Laufstegshow 1991/1992 - bei der die Supermodels Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell und Linda Evangelista George Michaels "Freedom" lippensynchron sangen - als den Moment, in dem die beiden Welten der Mode und der Popkultur eins wurden und beide für immer veränderten.

Versaces abenteuerlicher Designgeist führte dazu, dass er juwelenfarbene Drucke schuf, die in griechischen Motiven, etruskischen Symbolen, dem italienischen Barock und Andy Warholʼs Marilyn Monroe wurzeln. Es gab verführerische Kleider in Oroton, sein patentiertes Kettenhemd aus Stoff, das wie Satin drapiert war, und Bondage-Ensembles aus Leder. Verkauftes Geschlecht, sowohl für Frauen als auch für Männer. Der verstorbene Kurator Richard Martin schrieb: "[Versace] wurde zum Vorreiter der schwulen Männermode, weil er auf Anstand verzichtete und für das Begehren entwarf."

Nach der tragischen Ermordung von Versace im Jahr 1997 übernahm Donatella die Rolle der künstlerischen Leiterin und entwickelte die Codes des Hauses mit einem Hauch ihrer weiblichen und feministischen Perspektive weiter. Heute ist Santo Versace Chief Executive Officer von Versace und Donatella ist Chief Creative Officer des Unternehmens.

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Mit einer Zeitschriftenkarriere, die sich von der Blütezeit des Printjournalismus Mitte des 20. Jahrhunderts bis ins erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts erstreckte, war Irving Penn sechs Jahrzehnte lang der herausragende Fotograf bei Vogue, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2009 im Alter von 92 Jahren arbeitete.

Penns raffinierte und dynamische Fotografie von Models, Prominenten und Produkten wie Clinique und Wackelpudding, die alle in Kompositionen von atemberaubendem Gleichgewicht in der kühlen Entfernung seiner minimalen Studio-Setups aufgenommen wurden, wurden entworfen, um den Verkehr zu stoppen und die Unordnung der Magazinseiten zu durchbrechen.

Penn blühte unter der Mentorschaft zweier legendärer Art Directors auf: Alexey Brodovitch von Harper's Bazaarund Alexander Liberman von Vogue , beide russische Emigranten wie Penns Vater. Brodovitch machte Penn als Lehrer am Pennsylvania Museum und an der School of Industrial Art mit dem Surrealismus und der Avantgarde-Fotografie bekannt und stellte ihn in den Sommern 1937 und '38 als seinen Assistenten bei Harper's Bazaar ein. Penn kaufte seine erste Kamera, nachdem er in diesem Jahr seinen Abschluss gemacht hatte. Er lernte Liberman 1941 kennen, als er dem frischgebackenen New Yorker seinen Job als freiberuflicher Art Director bei Saks Fifth Avenue anbot. Liberman revanchierte sich, indem er Penn 1943 bei Vogue einstellte, um Coverkonzepte zu entwerfen, und ihn später ermutigte, seine unkonventionellen Gegenüberstellungen von Accessoires und Haushaltsgegenständen selbst zu fotografieren.

Als er Mitte der 1940er Jahre den Auftrag erhielt, einige Porträts zu fotografieren, orientierte sich Penn an den inszenierten Schaufenstern von Saks. Er verwinkelte zwei Wohnungen in seinem Studio und platzierte seine Sujets, darunter Truman Capote, Jerome Robbins und Salvador Dalí, in der daraus resultierenden Enge, buchstäblich und psychologisch. Spencer Tracy lehnt in seinem Porträt munter an der Wand, während Georgia O'Keeffe mit ausgestrecktem Arm in ihrer Gefangenschaft schmachtet.

Penn kam mit den Ablenkungen der Außenwelt nicht gut zurecht. Als er 1950 von Liberman den Auftrag erhielt, ein Abendjackett zu kaufen und die Couture-Schauen in Paris zu fotografieren, ließ er sich die Kleider bringen, um den Auftrag zu erfüllen. Er mietete ein Studio im obersten Stockwerk mit gutem Licht, aber ohne Strom, und fotografierte Models, darunter Lisa Fonssagrives (die er kurz darauf heiratete), vor einem grau melierten Theatervorhang, den er für den Rest seiner Karriere weiter benutzte. Zwischen den Lieferungen von Dior und Balenciaga begann er sein persönliches Projekt "Small Trades", bei dem er Pariser Bürger - einen Messerschleifer, einen Postboten, einen Gurkenverkäufer - vor demselben Hintergrund mit ihren Arbeitsgeräten posieren ließ. (Er erweiterte die Serie in London und New York.)

Während Penn während seiner gesamten Karriere kühne, reduzierte Stillleben für Werbekampagnen schuf, wandte er 1972 sein skulpturales Verständnis von Form auf die ungewöhnlichsten Motive an: Zigarettenstummel, die er auf der Straße sammelte. Das Museum of Modern Art zeigte 1975 Penns Zigarettenstummel, und das Metropolitan Museum of Art stellte 1977 eine weitere Serie von auf der Straße geborgenen Materialien aus. Zu dieser Zeit begann Penn auch damit, seine früheren Fotografien zu überarbeiten und sie in größerem Maßstab und mit der durch das Platin-Palladium-Verfahren erzielten malerischen Qualität neu zu drucken. In seinen üppigen, überdimensionalen Platin-Palladium-Drucken erhebt er die niederen Abfälle zu heroischen Objekten, die einer archäologischen Untersuchung würdig sind.

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