Chloe frühes silber/gold/blaues Lurexkleid mit Spitzenapplikation, 1980er Jahre

Mehr als ein reiner Geschmacksmacher, Karl Lagerfeld widmete sich dem ständigen Streben nach Chic. "Mein Leben und meine Aufgabe", sagte der Designer einmal, "ist es, mich selbst zu vergessen." Während seiner fünf Jahrzehnte währenden Karriere als Designer von Schuhen, Handtaschen, Abendkleidern und anderen Artikeln für Chanel, Fendi, Chloé und viele andere, war Lagerfeld das Chamäleon schlechthin, das sich ständig weiterentwickelte, um die Zeit zu verkörpern.

Als übergroße, sofort erkennbare Persönlichkeit - der Pferdeschwanz gepudert wie bei einem Vicomte aus dem 18. Jahrhundert, die Augen stets durch eine dunkle Brille verdeckt und mit einer Handvoll klobiger silberner Juwelen behängt - war Lagerfeld vor allem ein Avatar des Stils.

Der in Hamburg geborene Karl Lagerfeld (1933, '35 oder '38, je nach dem) packte 1954 seine Koffer für Paris. Sein Entwurf für einen Mantel brachte ihm das Internationale Wollsekretariat ein und verschaffte ihm einen Job bei dem berühmten Modeschöpfer Pierre Balmain. Später wurde er zum Designer von Jean Patou und erkannte schließlich, dass seine scheinbar endlosen Ideen eine Karriere als Auftragsdesigner begründen könnten. So verlieh Lagerfeld seine Vision an alle, von Loewe und Max Mara bis Krizia und Charles Jourdan, und bewegte sich dabei geschickt zwischen den verschiedensten Stilen. In den Tagen, als Freiberuflichkeit noch ein Schimpfwort war, war dies eine noch nie dagewesene Art zu arbeiten.

In den späten 60er und 70er Jahren gestaltete er Chloé neu, um den freien Geist der Zeit widerzuspiegeln, und schloss sich ab 1965 mit der Familie Fendi zusammen, die er vom verschlafenen Pelzhändler zur Haute-Stufe der Mode machte. Aufgrund seiner Erfolge bei der Wiederbelebung und Neugestaltung stagnierender Marken wurde Lagerfeld 1983 die Leitung von Chanel übertragen, das seit der Blütezeit seines Gründers vor sich hin dümpelte.

Seit Lagerfelds erster Chanel-Kollektion verlieh er dem ehrwürdigen Haus einen Hauch von Modernität. Er griff die Ikonographie der Marke auf - Tweedrock Anzüge, Perlen, Kamelien - und fügte ein Lexikon der Chanel-Ismen mit dem Geschmack des Augenblicks hinzu. Obwohl er acht Kollektionen pro Jahr für Chanel und vier bis fünf für Fendi entwarf, ließ Lagerfeld nicht locker und schlug jedes Mal neue Ideen vor, wenn er den Bleistift zu Papier brachte.

Vor allem Lagerfelds Kollektionen für Chanel zeigen sein Talent für die Synthese von Alt und Neu, von Hoch und Tief. Von Watteau (Frühjahr/Sommer 1985 Couture) und Serge Roche (Frühjahr/Sommer 1990 Prêt-à-porter) über Hip-Hop-Fly-Girls (Herbst/Winter 1991 Prêt-à-porter) und Surfer (Frühjahr/Sommer 2003 Prêt-à-porter) bis hin zum alten Ägypten (Pre-Fall 2019) - Lagerfeld nutzte die Inspirationen der jeweiligen Saison, um die Signaturen von Chanel neu zu konzipieren.

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Die Mitbegründerin von Chloé gehörte zum intellektuellen Milieu des linken Ufers und teilte die Vorliebe ihrer Mutter für Mode. Das inspirierte Gaby Aghion dazu, unabhängige, berufstätige Frauen zu ermutigen, sich von der konservativen Kleidung der 1950er Jahre zu lösen und freizügigere, feminine Entwürfe zu tragen, die sowohl für die Arbeit als auch für das gesellschaftliche Leben geeignet sind.

Die im ägyptischen Alexandria geborene Aghion gründete 1952 zusammen mit ihrem Geschäftspartner Jacques Lenoir ihr Modehaus in Paris, um sich eine eigene Einkommensquelle zu erschließen, die von der ihres Mannes getrennt ist. Sie war eine der ersten Designerinnen, die das Konzept der Luxusprêt-à-porter als Mittelweg zwischen Haute Couture und Konfektionsware für die breite Masse vertrat.

1964 stellte Aghion den jungen Karl Lagerfeld als einen Designer ein. Die beiden brachten Chloé ins internationale Rampenlicht mit ihren einfachen und doch glamourösen Linien, die Fans wie Jacqueline Kennedy anlockten. Lagerfeld wurde 1974 kreativer Leiter bei Chloé und blieb bis 1983 bei der Marke. In dieser Zeit wurde er für seine romantischen Seidenkleider bekannt, die Aghions feminine Vision fortsetzten und bei den "reichen Hippies" sehr beliebt waren. 1988 übernahm die damals noch unbekannte Designerin Martine Sitbon für einige Jahre das Ruder bei Chloé, bevor Lagerfeld von 1992 bis 1997 als Kreativdirektor zurückkehrte und alle ikonischen Supermodels der 1990er Jahre auf seinen Laufsteg lockte.

Nach seinem zweiten Abgang wählte Chloé eine weitere Nachwuchsdesignerin an die Spitze des Labels: die 25-jährige Stella McCartney, die sich die Position nicht aufgrund ihrer berühmten Abstammung (sie ist die Tochter von Paul und Linda McCartney), sondern aufgrund ihrer Modeausbildung am Central Saint Martins und ihrer Arbeitserfahrung in der Londoner Savile Row und bei Christian Lacroix verdient hat. Nach McCartneys Ausstieg, um ihre eigene Linie im Jahr 2001 zu gründen - nicht lange nachdem sie im selben Jahr das Diffusionslabel See by Chloé eingeführt hatte - ernannte Chloé Phoebe Philo zu ihrer Nachfolgerin.

Unter Philos Führung expandierte Chloé von Damenbekleidung zu einer Accessoires Linie - einschließlich Handtaschen - und brachte 2005 die legendäre Paddington Tasche auf den Markt. Die mit einem Vorhängeschloss versehene Tasche, die leer stolze drei Pfund wiegt, wurde zu einer der "It-Bags" des Jahrzehnts (die mit zwei Henkeln ausgestattete Marcie kann in dieser Hinsicht mit mithalten); die anfängliche Produktionsserie von 8.000 Taschen war über Vorbestellungen komplett ausverkauft.

Philo verließ Chloé im Jahr 2006; zu ihren Nachfolgern gehören unter anderem Clare Waight Kelle und Natacha Ramsay-Levi, die angekündigt hat, das Haus Ende 2020 zu verlassen. Ein Teil des jahrzehntelangen Einflusses von Chloé - der Aghion vermutlich sehr gefallen würde - ist das Engagement der Marke als Plattform für den Karrierestart von Nachwuchsdesignern, insbesondere Frauen.

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