Maison Margiela by John Galliano S/S 2018 Doppellagiges Blazerkleid

Bekannt für seine theatralischen und denkwürdigen Modespektakel auf dem Laufsteg, hat John Galliano eine einzigartige Karriere hinter sich. Der kühne britische Designer hat nicht nur bei seinem gleichnamigen Label, sondern auch bei Givenchy und Christian Dior für seine genrebrechenden Kollektionen weltweite Anerkennung gefunden.

Von seinem bestickten, absinthgrünen Oscar-Kleid für die Schauspielerin Nicole Kidman bis hin zu dem ärmellosen Kleid mit Zeitungsdruck, das Sex and the City's Carrie Bradshaw berühmt machte, sind Gallianos komplizierte und facettenreiche Arbeiten zuverlässig berichtenswert und greifen ebenso oft auf die Geschichte zurück, wie sie eine frische und zukunftsweisende Sensibilität verkörpern. Im Laufe der Jahre hat der Designer dazu beigetragen, eine immer größer werdende neue Schar von Enthusiasten für die Pariser Couture zu formen.

Galliano wurde in Gibraltar geboren, wuchs aber im Süden Londons bei strengen römisch-katholischen Eltern aus der Arbeiterklasse auf und besuchte das Gymnasium der Church of England, wo seine Extravaganz und sein Interesse an Kunst die Aufmerksamkeit der Tyrannen auf sich zogen. Schließlich landete Galliano an der renommierten Design- und Kunstschule Central Saint Martins College (damals noch Saint Martin's School of Art), wo auch die britischen Designerkollegen Stella McCartney und Alexander McQueen ausgebildet wurden.

Galliano blühte am Central Saint Martins auf. Während seines Studiums arbeitete er in der Kostümabteilung des National Theatre in London. Seine Abschlusskollektion 1984 mit dem Titel "Les Incroyables", benannt nach den Liebhabern der Mode nach der Französischen Revolution, wurde von seinen engen Freunden vorgeführt und erhielt stehende Ovationen. Die Kollektion landete in den Schaufenstern der Londoner Luxusboutique Brown's in der South Molton Street, und Gallianos erste offizielle Kollektion - nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte - wurde 1989 auf der Pariser Modewoche vorgestellt.

Anfang der 1990er Jahre endete Gallianos Beziehung zu seinem Geldgeber, Plein Sud's Faycal Amor, und 1994 war er pleite und schlief auf dem Fußboden in der Wohnung eines Freundes. Die Chefredakteurin der Vogue, Anna Wintour, und der damalige Redakteur der Vanity Fair , André Leon Talley, schalteten sich ein und stellten die angehende Designerin unter anderem der portugiesischen Prominenz und dem Modemäzen São Schlumberger vor. Im Hôtel Particulier von Schlumberger wurden die Schauen von Galliano zum Stoff, aus dem Modelegenden gemacht sind. Seine Kollektion, eine Mischung aus dem Stil der japanischen Moderne und der Sehnsucht nach Art Deco und der Schneiderkunst der 1940er Jahre, wurde in den Hochglanzmagazinen hoch gelobt und erregte die Aufmerksamkeit von Prinzessin Diana, Madonna und anderen Modegrößen.

Sobald der Name Galliano in der Welt der Schickeria bekannt war, ernannte der LVMH-Vorsitzende Bernard Arnault Galliano zum Chefdesigner des französischen Modehauses Givenchy. Ein Jahr später, 1996, wechselte er zu LVMH in das Designteam von Dior, wo er zahlreiche gefeierte Looks für Dior Haute Couture entwarf. Heute ist Galliano der Kreativdirektor von Maison Margiela.

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Der belgische Designer Martin Margiela (geb. 1957), dessen Leben, Karriere und Entwürfe für Handtaschen, Kleidung und Schuhe zum Kult geworden sind, hat die Besucher seiner Shows aus ihrer Komfortzone herausgeholt. In den Jahren nach dem Debüt von Maison Martin Margiela im Jahr 1988 spielte er mit kreativen und ästhetischen Paradoxien , die bis heute in der Mode fortbestehen.

Man denke nur an das Hemd für Frühjahr/Sommer 2001, das aus alten Kleidungsetiketten zusammengestückelt wurde, oder an seine berühmten Korsettkleider aus Schneiderpuppen aus seiner Herbst/Winter-Kollektion 1997. Oder seine Oversize-Kollektion für Herbst/Winter 2000. 1992 sagte Margiela gegenüber der Zeitschrift Dépêche Mode: "Meine Kleider sprechen Frauen mit einer bestimmten Mentalität an und nicht mit einem bestimmten Alter oder Körperbau."

Der 1957 im belgischen Genk geborene Margiela wusste, dass er Modedesigner werden wollte, nachdem er als Kind im Fernsehen einen Blick auf die Pariser Mode erhascht hatte. Obwohl seine Eltern ihm von diesem Berufswunsch abrieten, schrieb sich Margiela an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen für das Modeprogramm ein. Dort freundete er sich mit den Antwerp Six an - der renommierten Gruppe belgischer Modedesigner, zu der Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs und Dirk Van Saene gehören - und machte ein Jahr vor ihnen seinen Abschluss.

Wie viele seiner Zeitgenossen in den 1980er Jahren verstand Margiela die Pariser Mode, fühlte aber eine tiefe Resonanz mit der dekonstruierten Schönheit, die von den japanischen Designern Yohji Yamamoto und Rei Kawakubo, von Comme des Garçons vertreten wurde. Margielas Faszination für Japan beeinflusste viele seiner ersten Kollektionen und Entwürfe, von einem Kleid, das aus zerbrochenen Tellern zusammengesetzt wurde, bis hin zu seinen kultigen Tabi-Stiefeln, die vom japanischen Arbeiterschuh mit geteilter Spitze inspiriert sind, der auf das 15.

Margiela beschloss, seine eigene Linie zu lancieren, während er für den renommierten Pariser Designer Jean Paul Gaultier arbeitete. Zusammen mit der belgischen Designerin Jenny Meirens gründete Margiela 1988 Maison Martin Margiela in der französischen Hauptstadt. 

Die Debüt-Show von Margiela war schlichtweg spektakulär. Es spielt in einem überfüllten Café de la Gare im noch unbedeutenden Marais-Viertel und war auch für die damalige Pariser Modewelt ein Skandal. Der Designer brach mit den Konventionen zeitgenössischer Couture-Präsentationen und ließ vor allem seine Models, die von der Straße gepflückt wurden und mit Tintenklecksen versehene Tabis trugen, sich durch die Menge schlängeln.

Die Show definierte das Konzept des Laufstegs auf eine Weise neu, die später Designer wie Alexander McQueen und Demna Gvasalia inspirieren sollte.

Der notorisch private Designer zog sich 2009 aus der Mode zurück, doch für viele Sammler von Maison Martin Margiela sind seine Stücke Ausdruck der Respektlosigkeit der Nachkriegs- und Post-Punk-Ära der späten 1980er und 90er Jahre. Katy Rodriguez, Mitbegründerin des kultigen Vintage-Modegeschäfts Resurrection, gehört zu denjenigen, die sich mit Margielas Kleidung verbunden fühlten, weil sie unterschwellig die Schönheitsnormen der damaligen Zeit in Frage stellte.

"In San Francisco aufzuwachsen und aus dem Ende des Punkrocks zu kommen, nicht objektiviert werden zu wollen, nicht als Sexualobjekt gesehen werden zu wollen, nicht zu wollen, dass dein Wert nur darin besteht, dass du hübsch bist - all diese Kleider spielten dabei eine Rolle", sagt sie. "Es war wirklich ein Spiegelbild der Welt, in der die jungen Leute, die ich damals kannte, leben wollten."

John Galliano wurde 2014 zum Kreativdirektor des Hauses ernannt, das 2015 in Maison Margiela umbenannt wurde.

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