BOLSO HERMÉS KELLY 2 VÍAS 35 cm CUERO CHEVRE, negro, colección B - 1998

En 1837, Thierry Hermès (1801-78) fundó su empresa homónima de artículos de lujo en París como fabricante de sillas de montar, al servicio del comercio de carruajes de la época. En 1880, bajo la dirección de Émile-Charles, el hijo de Thierry, se añadieron a la oferta artículos de equitación para complementar las sillas de montar. Hermès acabó ampliando sus talleres para diseñar bolsos en los años siguientes. El bolso Kelly, presentado originalmente como Sac à dépêches ("el bolso de despacho") en 1935, fue creado por Robert Dumas, yerno del nieto de Thierry, Émile-Maurice Hermès. 

Diseñado para mujeres independientes que querían una pieza lujosa y eficaz a la vez, el bolso Kelly tiene forma trapezoidal, dos fuelles triangulares, una solapa esculpida y un asa.

A día de hoy, el discreto bolso consta de 36 piezas individuales de cuero, 16 tachuelas y un emblemático candado y una cubierta de cuero para las llaves, con tres capas de cuero en la base para garantizar que el bolso pueda mantenerse en pie. Cada bolso Kelly tarda entre 18 y 25 horas en producirse, y sus 680 puntadas a mano se deben únicamente a un artesano de Hermès.

El bolso Kelly se ganó su nombre durante la preproducción de la película de Alfred Hitchcock de 1955, To Catch a Thief. La diseñadora de vestuario Edith Head se abasteció de los productos de Hermès para vestir a la actriz Grace Kelly, que se enamoró del Sac à Dépêches y siguió llevándolo mucho después de que terminara la película.

Meses después de que se casara con el príncipe Rainiero III de Mónaco en 1956, Kelly fue vista llevando una piel de cerdo marrón Sac para proteger su embarazo de los paparazzi. Y aunque la afirmación tan repetida de que Kelly y su bolso aparecieron en una portada de la revista Life no es cierta, las fotografías de la actriz y su preciado accesorio empezaron a aparecer por todas partes en aquella época, y el perfil del bolso se disparó de repente. 

En 1977 Hermès cambió oficialmente el nombre del artículo por el de bolso Kelly. Menos de una década después, Hermès introdujo otro bolso de asa superior en su línea, también llamado así por un símbolo de estilo, el bolso Birkin.

La actriz británica afincada en París Jane Birkin se sentó junto al director general de Hermès Jean-Louis Dumas -hijo de Robert- en un vuelo de Air France. Él se fijó en su desbordante bolso, y ella le dijo que deseaba "un bolso más grande que la Kelly pero más pequeño que la maleta de Serge", en referencia a su entonces pareja sentimental, el músico francés Serge Gainsbourg. El bolso Birkin se creó en 1984, uniéndose al Kelly en la colección permanente de Hermès.

Más que un mero creador de gustos, Karl Lagerfeld se dedicó a la búsqueda continua de lo chic. "Mi vida y mi trabajo", dijo una vez el diseñador, "es olvidarme de mí mismo". Desde su primera colección en Chanel -después de que se uniera a la marca a principios de la década de 1980- inyectó a la venerable casa una pizca de modernidad. Los diseños vintage de Karl Lagerfeld para Chanel bolsos, vestidos de noche, abrigos, joyas y otros ropa y accesorios riffed on its iconography - tweed skirt trajes, perlas, camelias - acentuando un léxico de Chanel-ismos con gustos del momento.

Durante sus cinco décadas de carrera como diseñador para Chanel, Fendi, Chloé y muchas otras, Lagerfeld fue un camaleón por excelencia, siempre evolucionando para encarnar los tiempos. Una personalidad extravagante, reconocible al instante -con la coleta empolvada como un vizconde del siglo XVIII, los ojos perpetuamente protegidos por gafas oscuras, luciendo puñados de gruesas joyas de plata-, Lagerfeld era, ante todo, un avatar del estilo.

Nacido en Hamburgo (en 1933, '35 o '38, según distintas versiones), Karl Lagerfeld hizo las maletas rumbo a París en 1954. Su diseño para un abrigo le hizo ganar el Secretariado Internacional de la Lana y le consiguió un trabajo con el célebre modisto Pierre Balmain.

Lagerfeld pasó a ser el diseñador de Jean Patou, y acabó dándose cuenta de que sus aparentemente interminables ideas podían alimentar una carrera como diseñador a sueldo. Como tal, prestó su visión a todos, desde Loewe y Max Mara a Krizia y Charles Jourdan, moviéndose ágilmente entre una diversa gama de estilos. Era una forma de trabajar sin precedentes en los tiempos en que trabajar por cuenta propia era todavía una mala palabra.

Durante finales de los 60 y los 70, Lagerfeld remodeló Chloé para reflejar el espíritu libre de la época y, a partir de 1965, unió fuerzas con la familia Fendi, llevándola de peletera adormecida al estrato más alto de la moda . Gracias a su historial de revivir y reimaginar marcas que se habían quedado estancadas, en 1983 Lagerfeld tomó las riendas de Chanel, que había estado acumulando polvo desde el apogeo de su fundadora.

Las colecciones de Lagerfeld para la marca mostraban su habilidad para sintetizar lo viejo y lo nuevo, lo alto y lo bajo. Desde Watteau (Alta Costura Primavera/Verano 1985) y Serge Roche (Prêt-à-Porter Primavera/Verano 1990) hasta las fly girls del hip-hop (Prêt-à-Porter Otoño/Invierno 1991), las surfistas (Prêt-à-Porter Primavera/Verano 2003) y el antiguo Egipto (Prêt-à-Porter Otoño 2019), utilizó la inspiración de cada temporada para concebir de nuevo las firmas Chanel.

Lagerfeld recuperó las bailarinas de la casa y adoptó a fondo las clásicas CC entrelazadas del logotipo, que se convirtieron en una característica común e inmediatamente reconocible de los bolsos con solapa de Chanel. Muchos de los raros bolsos Chanel muy buscados hoy en día - y bolsos Chanel de los años 90, en general - son objetos de pura fantasía conjurados por el difunto modisto. 

A pesar de producir ocho colecciones al año para Chanel, así como de cuatro a cinco para Fendi, Lagerfeld nunca vaciló a la hora de proponer nuevas ideas cada vez que ponía el lápiz sobre el papel.

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