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Para Hermès, lo que empezó como fabricante de artículos ecuestres de cuero para nobles europeos acabaría convirtiéndose en una de las marcas de moda con más historia del mundo. En 1837, el empresario francés de origen alemán Thierry Hermès abrió una tienda de sillas de montar y arneses en París. Poco a poco, la casa se extendió a los accesorios y al equipaje para sus jinetes, y hoy, en homenaje a sus orígenes, la marca familiar de lujo resucita los motivos ecuestres en todo tipo de productos, desde ropa y joyas modernistas hasta almohadas y bolsos .

El primer bolso con asa superior fabricado por Hermès fue el Haut à courroies, que debutó en 1892. Es una bolsa alta sujeta con una solapa de cuero doblada (sujeta con correas inspiradas en las bridas), que se diseñó para transportar botas de montar y un arnés.

Cuando el mundo pasó del caballo al automóvil, la bolsa se adaptó, convirtiéndose en un bolso de viaje multifuncional en lugar de una alforja. Hoy, 120 años después, el HAC sigue formando parte de la línea de Hermès, y su distintiva solapa y correas de cierre han sentado las bases de algunos de los otros bolsos icónicos de la casa .

En los años 30, Robert Dumas (yerno de Émile-Maurice Hermès, nieto de Thierry) diseñó una versión más pequeña y trapezoidal del bolso con solapa, con un asa y dos correas laterales. Más tarde, se dice que la actriz Grace Kelly, comprometida entonces con el príncipe Rainiero de Mónaco, utilizó uno de estos bolsos para ocultar su embarazo durante la década de 1950. Como la fotografiaban constantemente, la cobertura catapultó su bolso a la popularidad internacional.

En 1977, Hermès rebautizó oficialmente el modelo en su honor, y nació el bolso Kelly. Cada bolso Kelly tarda entre 18 y 25 horas en producirse, y sus 680 puntadas a mano se deben únicamente a un artesano de Hermès.

Robert Dumas también fue responsable de otra de las propuestas más icónicas de la marca: el lanzamiento de su primer pañuelo de seda con motivo del centenario de Hermès en 1937. Basado en una xilografía diseñada por Dumas e impreso en seda china, el accesorio fue un éxito inmediato.

Hoy en día, los pañuelos Hermès vintage , típicamente adornados con ricos colores y elaborados dibujos, cumplen muchas funciones, igual que entonces. Las mujeres adineradas lo llevan en la cabeza, alrededor del cuello y, en una genial pieza de promoción cruzada, atado a las correas de sus bolsos Hermès. Kelly incluso utilizó una vez uno como cabestrillo para su brazo roto.

En 1981, el hijo de Robert Dumas, Jean-Louis Dumas, entonces presidente de Hermès, se encontró sentado junto a la actriz y músico francesa Jane Birkin en un avión, donde ella se quejaba de no encontrar un bolso de mano adecuado para los pertrechos necesarios de la maternidad. Después de que los dos viajeros se presentaran adecuadamente, Birkin ayudó a diseñar la contribución más famosa de Jean-Louis al canon de Hermès: el bolso Birkin, un espacioso bolso cuadrado con la característica solapa superior de cuero de HAC y la adición de un candado y una llave.

Gracias al legendario compromiso de la marca con una construcción hábil y artesanal, el Birkin es una inversión que es codiciada por coleccionistas de todo el mundo.

Aunque los bolsos Kelly y Birkin sean los más destacados, que en las últimas décadas han adornado los brazos de todo el mundo, desde herederas reales hasta estrellas del hip-hop, no son más que una pequeña parte de la oferta de moda de Hermès.

Desde la década de 1920, la marca ha producido algunos de los artículos de piel más deseados del mundo. Está el bolso Constance, uno de los favoritos de Jacqueline Kennedy, el recientemente relanzado Evelyne de la década de 1970 y, en el mercado vintage, un montón de diseños que se remontan a la década de 1920.

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El diseñador belga Martin Margiela (nacido en 1957) -cuya vida, carrera y diseños para bolsos, ropa y zapatos se han convertido en obsesiones de coleccionistas de culto- empujó a quienes asistieron a sus desfiles fuera de sus zonas de confort. En los años que siguieron al debut en 1988 de Maison Martin Margiela, jugó con paradojas creativas y estéticas que persisten en la moda actual.

Piensa en la camisa Primavera/Verano 2001 hecha con patchwork de etiquetas de ropa vintage, o en sus famosos vestidos con corsé hechos con maniquíes de sastrería, de su línea Otoño/Invierno 1997. O su colección oversize para Otoño/Invierno 2000. En 1992, Margiela declaró a la revista Dépêche Mode: "Mi ropa atrae a mujeres de una determinada mentalidad más que de una edad o un físico concretos".

Nacido en Genk (Bélgica) en 1957, Margiela supo que quería ser diseñador de moda después de vislumbrar la moda parisina en la televisión cuando era niño. Aunque sus padres desaconsejaron esta elección profesional por considerarla una aspiración extrañamente divertida, Margiela se matriculó en el programa de moda de la Royal Academy of Fine Arts de Amberes. Allí entabló amistad y se graduó un año antes que los Antwerp Six - el aclamado grupo de diseñadores de moda belgas formado por Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs y Dirk Van Saene.

Como muchos de sus contemporáneos de los años 80 , Margiela entendía la moda de París, pero sentía una profunda resonancia con la belleza deconstruida que propugnaban los diseñadores japoneses Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, de Comme des Garçons. La fascinación de Margiela por Japón influyó en muchas de sus primeras colecciones y diseños, desde un vestido reconstruido con platos rotos hasta sus icónicas botas Tabi, inspiradas en el zapato de trabajador japonés de puntera partida, que data del siglo XV.

Margiela decidió lanzar su propia línea mientras trabajaba para el famoso diseñador parisino Jean Paul Gaultier. Con la diseñadora belga Jenny Meirens, Margiela fundó la Maison Martin Margiela en la capital francesa en 1988. 

El debut de Margiela fue espectacular. Ambientada en un abarrotado Café de la Gare, en el todavía sórdido barrio del Marais, fue también un escándalo para la moda parisina de la época. El diseñador rompió las convenciones de las presentaciones de alta costura contemporáneas, sobre todo haciendo que sus modelos, arrancadas de la calle y vestidas con tabis manchados de tinta, se abrieran paso entre la multitud.

El espectáculo redefinió el concepto de pasarela de un modo que más tarde inspiraría a diseñadores como Alexander McQueen y Demna Gvasalia.

Aunque el diseñador, notoriamente reservado, se retiró de la moda en 2009, para muchos coleccionistas de la Maison Martin Margiela, sus piezas capturan la irreverencia de la posguerra y el post-punk de finales de los 80 y los 90. Katy Rodriguez, cofundadora de la tienda de culto de moda vintage Resurrection, es una de las personas que sintieron una conexión con la ropa de Margiela en los desafíos subliminales que planteaba a las normas de belleza de la época.

"Crecer en San Francisco y salir del final del punk rock, no querer ser cosificada, no querer ser vista como un objeto sexual, no querer que tu valor sea sólo porque eres guapa... toda esa ropa influyó en todo eso", dice. "Realmente era un reflejo del tipo de mundo en el que querían vivir los jóvenes que yo conocía entonces".

John Galliano fue nombrado director creativo de la casa en 2014, que pasó a llamarse Maison Margiela en 2015.

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