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El diseñador belga Martin Margiela (nacido en 1957) -cuya vida, carrera y diseños para bolsos, ropa y zapatos se han convertido en obsesiones de coleccionistas de culto- empujó a quienes asistieron a sus desfiles fuera de sus zonas de confort. En los años que siguieron al debut en 1988 de Maison Martin Margiela, jugó con paradojas creativas y estéticas que persisten en la moda actual.

Piensa en la camisa Primavera/Verano 2001 hecha con patchwork de etiquetas de ropa vintage, o en sus famosos vestidos con corsé hechos con maniquíes de sastrería, de su línea Otoño/Invierno 1997. O su colección oversize para Otoño/Invierno 2000. En 1992, Margiela declaró a la revista Dépêche Mode: "Mi ropa atrae a mujeres de una determinada mentalidad más que de una edad o un físico concretos".

Nacido en Genk (Bélgica) en 1957, Margiela supo que quería ser diseñador de moda después de vislumbrar la moda parisina en la televisión cuando era niño. Aunque sus padres desaconsejaron esta elección profesional por considerarla una aspiración extrañamente divertida, Margiela se matriculó en el programa de moda de la Royal Academy of Fine Arts de Amberes. Allí entabló amistad y se graduó un año antes que los Antwerp Six - el aclamado grupo de diseñadores de moda belgas formado por Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs y Dirk Van Saene.

Como muchos de sus contemporáneos de los años 80 , Margiela entendía la moda de París, pero sentía una profunda resonancia con la belleza deconstruida que propugnaban los diseñadores japoneses Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, de Comme des Garçons. La fascinación de Margiela por Japón influyó en muchas de sus primeras colecciones y diseños, desde un vestido reconstruido con platos rotos hasta sus icónicas botas Tabi, inspiradas en el zapato de trabajador japonés de puntera partida, que data del siglo XV.

Margiela decidió lanzar su propia línea mientras trabajaba para el famoso diseñador parisino Jean Paul Gaultier. Con la diseñadora belga Jenny Meirens, Margiela fundó la Maison Martin Margiela en la capital francesa en 1988. 

El debut de Margiela fue espectacular. Ambientada en un abarrotado Café de la Gare, en el todavía sórdido barrio del Marais, fue también un escándalo para la moda parisina de la época. El diseñador rompió las convenciones de las presentaciones de alta costura contemporáneas, sobre todo haciendo que sus modelos, arrancadas de la calle y vestidas con tabis manchados de tinta, se abrieran paso entre la multitud.

El espectáculo redefinió el concepto de pasarela de un modo que más tarde inspiraría a diseñadores como Alexander McQueen y Demna Gvasalia.

Aunque el diseñador, notoriamente reservado, se retiró de la moda en 2009, para muchos coleccionistas de la Maison Martin Margiela, sus piezas capturan la irreverencia de la posguerra y el post-punk de finales de los 80 y los 90. Katy Rodriguez, cofundadora de la tienda de culto de moda vintage Resurrection, es una de las personas que sintieron una conexión con la ropa de Margiela en los desafíos subliminales que planteaba a las normas de belleza de la época.

"Crecer en San Francisco y salir del final del punk rock, no querer ser cosificada, no querer ser vista como un objeto sexual, no querer que tu valor sea sólo porque eres guapa... toda esa ropa influyó en todo eso", dice. "Realmente era un reflejo del tipo de mundo en el que querían vivir los jóvenes que yo conocía entonces".

John Galliano fue nombrado director creativo de la casa en 2014, que pasó a llamarse Maison Margiela en 2015.

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