Vestido-abrigo azul marino de doble botonadura Karl Lagerfeld para Chloé

Más que un mero creador de gustos, Karl Lagerfeld se dedicó a la búsqueda continua de lo chic. "Mi vida y mi trabajo", dijo una vez el diseñador, "es olvidarme de mí mismo". Cuando Gaby Aghion empezó con Chloé en los años 50, sentó un nuevo precedente para la moda francesa elegante y de alta calidad que no se hacía por encargo. Chloé siguió prosperando durante la década siguiente, sobre todo con el nombramiento de grandes diseñadores como Lagerfeld, que remodeló la marca - sus característicos vestidos de noche vintage , trajes y otras prendas para Chloé reflejan el espíritu libre de finales de los 60 y los 70.

Durante sus cinco décadas de carrera como diseñador para Chanel, Fendi, Chloé y muchos otros, Karl Lagerfeld fue un camaleón por excelencia, siempre evolucionando para encarnar los tiempos. Una personalidad extravagante, reconocible al instante -con la coleta empolvada como un vizconde del siglo XVIII, los ojos perpetuamente protegidos por gafas oscuras, luciendo puñados de gruesas joyas de plata-, Lagerfeld era, ante todo, un avatar del estilo.

Nacido en Hamburgo (en 1933, '35 o '38, según distintas versiones), Karl Lagerfeld hizo las maletas rumbo a París en 1954. Su diseño para un abrigo le hizo ganar el Secretariado Internacional de la Lana y le consiguió un trabajo con el célebre modisto Pierre Balmain. Pasó a ser el diseñador de Jean Patou, y acabó dándose cuenta de que sus aparentemente interminables ideas podían alimentar una carrera como diseñador por encargo. Así, Lagerfeld prestó su visión a todo el mundo, desde Loewe y Max Mara hasta Krizia y Charles Jourdan, moviéndose ágilmente entre una diversa gama de estilos. Era una forma de trabajar sin precedentes en los tiempos en que trabajar por cuenta propia era todavía una mala palabra.

A partir de 1965, unió sus fuerzas con la familia Fendi, llevándola desde la somnolienta peletería al estrato haute-est de la moda. El diseñador trabajó como autónomo en Chloé junto a gente como Gérard Pipart, Maxime de la Falaise y otros, antes de ser nombrado jefe creativo del personal en 1974. Lagerfeld permaneció en Chloé hasta 1983, época en la que se dio a conocer por sus románticos vestidos de seda que continuaban la visión femenina de Aghion y eran los favoritos de los "hippies ricos".

Debido a su historial de revivir y reimaginar marcas que se habían quedado estancadas, en 1984 Lagerfeld recibió las riendas de Chanel, que había estado acumulando polvo desde el apogeo de su fundador. Las colecciones de Lagerfeld para la marca mostraban su habilidad para sintetizar lo viejo y lo nuevo, lo alto y lo bajo. Utilizaba la inspiración de cada temporada para concebir de nuevo las firmas de Chanel. Y a pesar de producir ocho colecciones al año para Chanel, así como de cuatro a cinco para Fendi, Lagerfeld nunca vaciló a la hora de proponer nuevas ideas cada vez que ponía el lápiz sobre el papel.

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Gaby Aghion, cofundadora de Chloé, que formaba parte de la intelectualidad de la ribera izquierda y compartía la afición de su madre por la moda, se inspiró en ella para animar a las mujeres trabajadoras independientes a romper con la vestimenta conservadora de los años 50 y lucir diseños más femeninos y de espíritu libre, apropiados tanto para el trabajo como para la vida social.

Nacida en Alejandría (Egipto), Aghion fundó su casa de modas en París en 1952 con su socio Jacques Lenoir para desarrollar su propia fuente de ingresos, independiente de la de su marido. Fue una de las primeras diseñadoras en adoptar el concepto de prêt-à-porter de lujo como término medio entre haute couture y off-the-rack para las masas.

En 1964, Aghion contrató a un incipiente Karl Lagerfeld como un diseñador. La pareja llevaría a Chloé a la fama internacional con sus líneas fáciles pero glamurosas que atrajeron a admiradoras como Jacqueline Kennedy. Lagerfeld se convirtió en el jefe creativo de Chloé en 1974 y permaneció en la marca hasta 1983, época en la que se dio a conocer por sus románticos vestidos de seda que continuaban la visión femenina de Aghion y eran los favoritos de los "hippies ricos". En 1988, la entonces desconocida diseñadora Martine Sitbon tomó el timón de Chloé durante varios años, antes de que Lagerfeld volviera como director creativo de 1992 a 1997, atrayendo a su pasarela a todas las supermodelos icónicas de los 90.

Tras su segunda marcha, Chloé contrató a otra diseñadora novel para dirigir la marca: una joven punky de 25 años Stella McCartney, que se ganó el puesto no por su famoso linaje (es hija de Paul y Linda McCartney), sino por su formación en moda en Central Saint Martins y su experiencia laboral en Savile Row de Londres y en Christian Lacroix. Tras la marcha de McCartney para lanzar su propia línea en 2001 -poco después de presentar la marca de difusión See by Chloé ese mismo año-, Chloé nombró a Phoebe Philo para el puesto.

Bajo la dirección de Philo, Chloé amplió de la ropa de mujer a una línea de accesorios -incluidos los bolsos - y estrenó el legendario bolso Paddington en 2005. El bolso con candado, famoso por pesar la friolera de un kilo cuando estaba vacío, se convirtió en uno de los "bolsos It" de la década (el Marcie de doble asa de la marca tiene su propio en ese sentido); la tirada inicial de producción de 8.000 bolsos se agotó mediante pedidos anticipados.

Philo dejó Chloé en 2006; sus sucesoras son, entre otras, Clare Waight Kelle y Natacha Ramsay-Levi, que anunció que dejaría la casa a finales de 2020. Parte de la influencia duradera de Chloé durante décadas -que nos gustaría especular que apaciguaría enormemente a Aghion- es la dedicación de la marca como plataforma de lanzamiento profesional para diseñadores noveles, sobre todo mujeres.

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