Vivienne Westwood Malcolm Mclaren Vestido de Clint Eastwood para Worlds End 1984-85

Dame Vivienne Westwood y Malcolm McLaren (1941-2022; 1946-2010) se conocieron en Londres a principios de la década de 1960 - Westwood, que nació en un pueblo de Derbyshire, en el centro de Inglaterra, comenzó inicialmente su carrera haciendo collares y otras joyas , mientras que McLaren era artista, activista y empresario. Se involucraron sentimentalmente y ella le confeccionó ropa para al estilo de los Teddy Boys, los adolescentes de la época, locos por la música y a veces violentos, que vestían pantalones de cintura alta y chaquetas de terciopelo entalladas inspiradas en la moda de la época eduardiana .

Para ser alguien que a menudo se deshacía de la industria que la había creado, Westwood sabía muy bien lo que se hacía con una prenda. Y la audaz diseñadora de moda británica sabía cómo provocar. "No sigo la moda", dijo Westwood en una ocasión a New York Times. "Nunca me ha interesado". En su lugar, se sintió movida por pasiones paralelas: el amor por la historia del diseño británico y un impulso inquebrantable de meter un palo en el ojo de la autoridad. Hoy en día, los coleccionistas de están profundamente interesados en los vestidos vintage de Vivienne Westwood , los bolsos , la lencería y las chaquetas .

Westwood y McLaren abrieron una tienda vintage en King's Road, Londres, en 1971. Los vaqueros acampanados y las blusas campesinas de los años 60, entonces aún populares entre el conjunto de "paz y amor", no tenían ningún peso para Westwood. En cambio, le interesaba la ropa provocativa y atrevida. Reparaba ropa usada y se esforzaba por crear nuevos y atrevidos diseños desde cero.

Juntos, Westwood y McLaren vendían discos antiguos de rock and roll, camisetas personalizadas con lemas antiestablishment, chaquetas de motorista y pantalones ajustados inspirados en la película de Marlon Brando The Wild One , así como ropa fetichista de bondage. La tienda, que en su día se llamó Let It Rock y luego Too Fast to Live, Too Young to Die antes de que Sex se convirtiera en un apodo más apropiado, evolucionó hasta convertirse en una meca de la juventud. Las prendas de bricolaje -camisetas con cremallera, camisetas quemadas blasonadas con mensajes anarquistas- volaron de las estanterías. Más notablemente, llevó el punk a las masas.

Westwood no tardó en vestir a los Sex Pistols , un grupo que McLaren dirigía, al tiempo que tendía puentes entre la música y la moda de una forma que ha reverberado en toda la industria durante décadas.

En 1981, el primer desfile de moda de la pareja supuso el debut de su colección Pirate, una línea con temática de espadachines que surgió de la investigación de Westwood sobre los indígenas americanos y las "prendas de poder" de la época Louis XIV. Las amplias proporciones y la sastrería vanguardista de la línea contrarrestaban la geometría del punk y los ajustes ajustados del látex, así como lo que el rockero Adam Ant llamaba el "puritanismo" que asolaba Inglaterra en aquella época.

La influencia perdurable de la colección Pirate en el mundo de la moda, así como en el trabajo teatral de diseñadores como John Galliano y Alexander McQueen es innegable. McLaren y Westwood se separaron poco después, a principios de la década de 1980.

Para los coloridos corsés de su colección Portrait de 1990, Westwood se basó en pinturas al óleo del siglo XVIII - sus modelos llevaban los collares de perlas que se han convertido en una estrella de las redes sociales y en un favorito de influencers y amantes de la moda de todo el mundo. Para un traje de chaqueta y pantalón corto de su línea Storm in a Teacup (Tormenta en una taza de té) de Otoño/Invierno 1996-97, la diseñadora utilizó la asimetría extrema de una mezcla de tartán para enfrentarse, según Westwood, "al horror de la uniformidad y el minimalismo".

La autodidacta Westwood disfrutó de un rápido ascenso en la moda, con la sociedad británica abrazando sus looks y Vogue inmortalizándolos en sus brillantes páginas. Recibió elogios por introducir los corsés en la pasarela y vistió a Kate Moss y Helena Bonham Carter. Y un vestido de novia original de Vivienne Westwood aparece en la película de 2008 Sex and the City.

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La audaz diseñadora de moda británica Dame Vivienne Westwood, para ser alguien que a menudo se deshacía de la industria que la había creado, sabía muy bien lo que se hacía con una prenda. Y sabía cómo provocar. "No sigo la moda", dijo Westwood en una ocasión a New York Times. "Nunca me ha interesado". Los coleccionistas están ciertamente interesados en su obra, y los vestidos vintage Vivienne Westwood , los bolsos , la lencería y las chaquetas se han hecho muy deseables con el paso de los años.

Westwood nació como Vivienne Isabel Swire en un pueblo de Derbyshire, en el centro de Inglaterra, pero se trasladó a Londres en su adolescencia. A principios de los 60, empezó a fabricar sus propios collares y otras joyas y conoció a un artista, activista y empresario llamado Malcolm McLaren. Se involucraron sentimentalmente y ella le confeccionó ropa al estilo de los Teddy Boys, los adolescentes de la época, locos por la música y a veces violentos, que vestían pantalones de cintura alta y chaquetas de terciopelo entalladas inspiradas en la moda de la época eduardiana .

Westwood y McLaren abrieron una tienda vintage en King's Road, Londres, en 1971. Los vaqueros acampanados y las blusas campesinas de los años 60, entonces aún populares entre el conjunto de "paz y amor", no tenían ningún peso para Westwood. En cambio, le interesaba la ropa provocativa y atrevida. Reparaba ropa usada y se esforzaba por crear nuevos y atrevidos diseños desde cero.

Juntos, Westwood y McLaren vendían discos antiguos de rock and roll, camisetas personalizadas con lemas antiestablishment, chaquetas de motorista y pantalones ajustados inspirados en la película de Marlon Brando The Wild One , así como ropa fetichista bondage. La tienda, que en su día se llamó Let It Rock y luego Too Fast to Live, Too Young to Die antes de que Sex se convirtiera en un apodo más apropiado, evolucionó hasta convertirse en una meca de la juventud. Las prendas de bricolaje -camisetas con cremallera, camisetas quemadas blasonadas con mensajes anarquistas- volaron de las estanterías. Más notablemente, llevó el punk a las masas.

Westwood no tardó en vestir a los Sex Pistols , un grupo que McLaren dirigía, al tiempo que tendía puentes entre la música y la moda de una forma que ha reverberado en toda la industria durante décadas.

En 1981, el primer desfile de moda de la pareja supuso el debut de su colección Pirate, una línea con temática de espadachines que surgió de la investigación de Westwood sobre los indígenas americanos y las "prendas de poder" de la época Louis XIV. Las amplias proporciones y la sastrería vanguardista de la colección contrarrestaban la geometría punk y los ceñidos ajustes de látex, así como lo que el rockero Adam Ant llamaba el "puritanismo" que asolaba Inglaterra en aquella época. La influencia perdurable de la colección Pirate en el mundo de la moda, así como en el trabajo teatral de diseñadores como John Galliano y Alexander McQueen es innegable.

Para los coloridos corsés de su colección Portrait de 1990, Westwood se basó en pinturas al óleo del siglo XVIII - sus modelos llevaban los collares de perlas que se han convertido en una estrella de las redes sociales y en un favorito de influencers y amantes de la moda de todo el mundo. Para un traje de chaqueta y pantalón corto de su línea Otoño/Invierno 1996-97 Storm in a Teacup, la diseñadora utilizó la asimetría extrema de una mezcla de tartán para enfrentarse, según Westwood, "al horror de la uniformidad y el minimalismo".

La autodidacta Westwood disfrutó de un rápido ascenso en la moda, con la sociedad británica abrazando sus looks y Vogue inmortalizándolos en sus brillantes páginas. Recibió elogios por introducir los corsés en la pasarela y vistió a Kate Moss y Helena Bonham Carter. Y un vestido de novia original de Vivienne Westwood aparece en la película de 2008 Sex and the City.

El fuego del activismo político y medioambiental ardía con fuerza para Westwood: Fue embajadora de Greenpeace , y diseñó el logotipo oficial de la organización "Salvemos el Ártico"; su marca de ropa se compromete a utilizar lona reciclada y otros materiales ecológicos en el proceso de producción; y en 2020 protestó contra la extradición de Julian Assange suspendiéndose en una jaula de pájaros ante el tribunal londinense de Old Bailey. Pero siempre será la gran dama del diseño británico.

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