Emilio Pucci Pasarela Diosa Vestido recortado con joyas

A mediados de la década de 1960, la prensa internacional de la moda, enamorada de sus deslumbrantes bufandas y de sus vestidos en sensual jersey de seda psicodélico, había apodado al diseñador florentino Emilio Pucci el Príncipe de los Estampados. Menos conocido es que, a partir de principios de los años 50, Pucci aplicó sus coloridos motivos abstractos a soportes angulares estáticos como la cerámica, los suelos y los muebles de , impregnándolos de movimiento, por no hablar de glamour. Fue el primer diseñador de moda que entró en el mercado del estilo de vida, fundando la exitosa marca que existe hoy en día.

Nacido en 1914 en el seno de una de las familias nobles más antiguas de Italia, Emilio Pucci, Marchese Pucci di Barsento, formó parte de la jet set internacional de la posguerra, saltando de la playa a la montaña y a la ciudad. Su carrera en la moda comenzó inesperadamente en 1947, cuando creó un revolucionario conjunto de esquí elástico que fue fotografiado en las pistas suizas para Harper's Bazaar.

Rechazando una vida de glamour aristocrático, la autodidacta Pucci abrió una boutique en Capri dedicada a prendas sencillas de balneario (piensa en pantalones capri) que evocaban las ondulantes olas del Mediterráneo y sus refrescantes colores brillantes. En aquella época, la moda de lujo estaba tan constreñida como un vestido de cóctel de Dior , pero los Swinging Sixties estaban en el horizonte. Firmados con lo que la editora de Vogue International, Suzy Menkes, llama una "floritura manuscrita 'Emilio'" -un concepto, señala, tan novedoso como el de prêt-à-porter de diseño-, sus diseños pronto se vieron en celebridades como Jackie Kennedy y Marilyn Monroe.

Desde los uniformes de avión que creó para Braniff en los años sesenta hasta el emblema que elaboró para la misión espacial Apolo XV en 1971, los diseños de Pucci fueron visionarios. A pesar de sus raíces tradicionales (o a causa de ellas), el Príncipe de las Impresiones tenía visión de futuro y miraba hacia el exterior. Pucci imprimió su sello característico a los estampados flexibles, primero para la moda y luego para el mobiliario y los objetos. Ya sea sobre tela o espuma, estantes o velas, como explicó por primera vez hace unos 70 años, los diseños ornamentales funcionan en "movimiento continuo". Aventurándose en asociaciones de diseño no tradicionales, sentó las bases de una marca futura, un legado clásico que su hija Laudomia Pucci continúa hoy.

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Mucho antes de que el director creativo de Alessandro Michele llevara su alucinante campaña "Fantasía utópica" a Gucci, era una modesta marroquinería italiana. Hoy en día, es una casa de lujo de renombre internacional con un logotipo icónico, y la ropa Gucci vintage, los bolsos y los zapatos se encuentran entre los artículos más codiciados de la alta costura.

Guccio Gucci (1881-1953) admiraba las elegantes maletas con las que veía llegar a los huéspedes ricos al hotel Savoy de Londres, donde trabajaba como botones. Así que, en 1921, tras una temporada en Franzi, una empresa de equipajes de Florencia, su ciudad natal, abrió su propia marroquinería.

Al principio, el negocio de Gucci en Florencia se especializaba en accesorios ecuestres. Pero a medida que su reputación prosperaba, sobre todo entre la aristocracia inglesa, también lo hacía su huella. En 1938, incorporó a tres de sus hijos -Aldo, Vasco y Rodolfo- al negocio y lo amplió a Roma y, más tarde, a Milán. A mediados de la década de 1930, un embargo de la Sociedad de Naciones contra Italia empujó a Gucci a experimentar con alternativas al cuero importado. Su tejido de cáñamo de Nápoles, adornado con el estampado de diamantes característico de la marca, fue un éxito, especialmente entre las celebridades de la lista A. El material se utilizó primero en maletas, antes de encontrar una popularidad duradera en bolsos. (Ninguna lista de venerados bolsos de diseño estaría completa sin Gucci).

En los años 50, Elizabeth Taylor llevaba uno de los bolsos de mano de Gucci con asa de bambú , otra adaptación al racionamiento de materiales. Después de que Jackie Kennedy luciera un bolso tote de Gucci en 1961, se le cambió el nombre por el de la Primera Dama. Entonces Grace Kelly, en una visita a la boutique de Milán, inspiró a Rodolfo Gucci para trabajar con el ilustrador italiano y diseñador textil de Gucci Vittorio Accornero en el estampado Flora en 1966. Inspirado en el sitio web Sandro Botticelli's Primavera, con su estampado de flora e insectos, fue pintado totalmente a mano y presentaba nada menos que 37 colores.

En 1953, sólo 15 días después de abrir su primera tienda en la 5ª Avenida de Nueva York, Guccio falleció a los 72 años. A principios de los setenta se abrieron tiendas en Tokio y Hong Kong, pero a finales de los ochenta, Gucci se tambaleaba. Rodolfo Gucci se hizo cargo en 1982, pero sobrevinieron dramas familiares y pleitos. En 1993, el hijo de Rodolfo, Maurizio, transfirió sus acciones de la empresa a Investcorp, poniendo fin a la participación de la familia en Gucci. Dawn Mello, entonces presidenta de Bergdorf Goodman, se incorporó como directora creativa en 1989. Pero fue Tom Ford, quien asumió el cargo de director creativo en 1994, quien acabó por revitalizar la marca.

Los anuncios subidos de tono de Ford, realizados por fotógrafos como Mario Testino, suscitaron polémica. Y su potente visión de la feminidad sexuada -con "camisas de satén en tonos joya desabrochadas hasta ahí", como describió Vogue su innovador desfile de 1995, - tuvo un gran éxito. El nuevo milenio trajo un nuevo propietario -Pinault Printemps Redoute en 2004- y una visión más moderada de Frida Giannini, que se convirtió en la única directora creativa en 2006. Alessandro Michele fue nombrado director creativo en 2015, y la histórica marca dio un gran salto adelante.

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