Alfombra Highland de lana anudada a mano 10x8 de Vivienne Westwood

La audaz diseñadora de moda británica Dame Vivienne Westwood, para ser alguien que a menudo se deshacía de la industria que la había creado, sabía muy bien lo que se hacía con una prenda. Y sabía cómo provocar. "No sigo la moda", dijo Westwood en una ocasión a New York Times. "Nunca me ha interesado". Los coleccionistas están ciertamente interesados en su obra, y los vestidos vintage Vivienne Westwood , los bolsos , la lencería y las chaquetas se han hecho muy deseables con el paso de los años.

Westwood nació como Vivienne Isabel Swire en un pueblo de Derbyshire, en el centro de Inglaterra, pero se trasladó a Londres en su adolescencia. A principios de los 60, empezó a fabricar sus propios collares y otras joyas y conoció a un artista, activista y empresario llamado Malcolm McLaren. Se involucraron sentimentalmente y ella le confeccionó ropa al estilo de los Teddy Boys, los adolescentes de la época, locos por la música y a veces violentos, que vestían pantalones de cintura alta y chaquetas de terciopelo entalladas inspiradas en la moda de la época eduardiana .

Westwood y McLaren abrieron una tienda vintage en King's Road, Londres, en 1971. Los vaqueros acampanados y las blusas campesinas de los años 60, entonces aún populares entre el conjunto de "paz y amor", no tenían ningún peso para Westwood. En cambio, le interesaba la ropa provocativa y atrevida. Reparaba ropa usada y se esforzaba por crear nuevos y atrevidos diseños desde cero.

Juntos, Westwood y McLaren vendían discos antiguos de rock and roll, camisetas personalizadas con lemas antiestablishment, chaquetas de motorista y pantalones ajustados inspirados en la película de Marlon Brando The Wild One , así como ropa fetichista bondage. La tienda, que en su día se llamó Let It Rock y luego Too Fast to Live, Too Young to Die antes de que Sex se convirtiera en un apodo más apropiado, evolucionó hasta convertirse en una meca de la juventud. Las prendas de bricolaje -camisetas con cremallera, camisetas quemadas blasonadas con mensajes anarquistas- volaron de las estanterías. Más notablemente, llevó el punk a las masas.

Westwood no tardó en vestir a los Sex Pistols , un grupo que McLaren dirigía, al tiempo que tendía puentes entre la música y la moda de una forma que ha reverberado en toda la industria durante décadas.

En 1981, el primer desfile de moda de la pareja supuso el debut de su colección Pirate, una línea con temática de espadachines que surgió de la investigación de Westwood sobre los indígenas americanos y las "prendas de poder" de la época Louis XIV. Las amplias proporciones y la sastrería vanguardista de la colección contrarrestaban la geometría punk y los ceñidos ajustes de látex, así como lo que el rockero Adam Ant llamaba el "puritanismo" que asolaba Inglaterra en aquella época. La influencia perdurable de la colección Pirate en el mundo de la moda, así como en el trabajo teatral de diseñadores como John Galliano y Alexander McQueen es innegable.

Para los coloridos corsés de su colección Portrait de 1990, Westwood se basó en pinturas al óleo del siglo XVIII - sus modelos llevaban los collares de perlas que se han convertido en una estrella de las redes sociales y en un favorito de influencers y amantes de la moda de todo el mundo. Para un traje de chaqueta y pantalón corto de su línea Otoño/Invierno 1996-97 Storm in a Teacup, la diseñadora utilizó la asimetría extrema de una mezcla de tartán para enfrentarse, según Westwood, "al horror de la uniformidad y el minimalismo".

La autodidacta Westwood disfrutó de un rápido ascenso en la moda, con la sociedad británica abrazando sus looks y Vogue inmortalizándolos en sus brillantes páginas. Recibió elogios por introducir los corsés en la pasarela y vistió a Kate Moss y Helena Bonham Carter. Y un vestido de novia original de Vivienne Westwood aparece en la película de 2008 Sex and the City.

El fuego del activismo político y medioambiental ardía con fuerza para Westwood: Fue embajadora de Greenpeace , y diseñó el logotipo oficial de la organización "Salvemos el Ártico"; su marca de ropa se compromete a utilizar lona reciclada y otros materiales ecológicos en el proceso de producción; y en 2020 protestó contra la extradición de Julian Assange suspendiéndose en una jaula de pájaros ante el tribunal londinense de Old Bailey. Pero siempre será la gran dama del diseño británico.

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The Rug Company -una marca de alfombras de lujo con sede en Nueva York- es un nombre líder en alfombras contemporáneas hechas a mano. Combinando una calidad excepcional con diseños originales, sus hábiles tejedores emplean técnicas heredadas para crear alfombras soberbias que son a la vez preciosas y únicas. Cada alfombra está hecha a mano por artesanos consumados en Nepal -un país famoso por sus tejidos- y utiliza los mejores materiales. El estudio colabora con más de 40 de los diseñadores más visionarios del mundo, como Vivienne Westwood, Alexander McQueen y Paul Smith.

The Rug Company -también conocida como TRC- fue fundada en 1997 por la diseñadora de interiores británica Suzanne Sharp y su marido, Christopher. A principios de los noventa, la pareja pasó una temporada en Arabia Saudí mientras Christopher realizaba anuncios y documentales. Visitaron los mercados locales y quedaron impresionados por el arte de las alfombras anudadas a mano . Se dieron cuenta de que la industria de las alfombras estaba madura para la innovación. A su regreso a Londres, lanzaron la empresa para producir Alfombras nepalesas anudadas a mano con un estilo contemporáneo, utilizando al mismo tiempo las técnicas tradicionales de fabricación de alfombras y garantizando una calidad superior y constante.

Suzanne reconoció el potencial de enriquecimiento de la empresa mediante la colaboración con diseñadores aclamados. La primera colaboración de TRC, a finales de los 90, fue con la diseñadora de moda Marni, que hizo que la empresa obtuviera varios galardones del sector. En 2000, TRC creó su Colección de Diseñadores y se asoció con diez diseñadores líderes, como Nina Campbell, Nicky Haslam y Cath Kidston. La marca ha trabajado ya con una lista incomparable de diseñadores, incluidos algunos colaboradores inesperados como el diseñador de vidrio artístico Dale Chihuly, la diseñadora de cerámica Eva Zeisel y el diseñador industrial Tom Dixon.

TRC tiene una impresionante cartera de clientes, desde cadenas hoteleras de lujo como Four Seasons y Claridge's hasta encargos privados para dignatarios y famosos, como el ex primer ministro británico David Cameron, el ex presidente estadounidense Barack Obama, Madonna, Sarah Jessica Parker y Courtney Cox.

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