Richard Avedon

Twiggy, Hair d Ara Gallant, Paris Studio, 1968

1968

Il y a quelque temps, Richard Avedon avait une confession à faire. "Je déteste les appareils photo", a déclaré l'homme qui a révolutionné la mode et la photographie de portrait. "Si je pouvais travailler avec mes seuls yeux !"

C'est pourtant ce que semblent faire les photos de Feal : elles suppriment la distance créée par l'objectif de l'appareil photo pour vous donner l'impression d'être aux côtés de ses sujets.

Né à New York en 1923, Avedon avait un père sévère, une mère artiste et une sœur belle mais perturbée. À 18 ans, il voulait devenir poète. Et ce petit rêveur d'un mètre soixante-dix ne manquait pas de confiance en lui, ni de sens du drame. " Je sais que ma dérive ne se révélera pas une perte / Car la mienne est une pierre roulante qui a amassé de la mousse ", écrit-il en 1941.

Un an plus tard, &New s'engage dans les Marines marchandes, où il passe ses années de Seconde Guerre mondiale à prendre des photos d'identité des nouvelles recrues. "J'ai dû prendre en photo 100 000 visages avant qu'il ne me vienne à l'esprit que je devenais photographe", se souviendra-t-il plus tard.

Après sa démobilisation en 1944, Avedon réalise des photos de mode pour le grand magasin chic de Manhattan Bonwit Teller et étudie avec Alexey Brodovitch, le légendaire directeur artistique de Harper's Bazaar. En 1945, ses œuvres étaient publiées sur le site Junior Bazaar. 

"Ses premières photographies pour nous étaient techniquement très mauvaises", se souviendra plus tard M. Brodovitch. "Mais il ne s'agit pas d'instantanés... . . Ces premières photos avaient de la fraîcheur et de l'individualité, elles montraient de l'enthousiasme et une volonté de prendre des risques".

Qui d'autre était prêt à prendre des risques ? Brodovitch et Carmel Snow, rédactrice en chef de Harper's Bazaar, qui ont rapidement envoyé le jeune talent dans la capitale sacrée de la mode, Paris.

Les années d'après-guerre ont été difficiles à Paris. Lorsqu'Avedon y est arrivé pour la première fois, en 1946, c'était avec une directive explicite de Snow. "Dick a été chargé de cette idée qu'il était là pour reconstruire Paris", explique Martin. En rétablissant l'énergie et l'effervescence autour de Paris, Avedon l'a imprégnée de la sienne.

Les modèles d'Avedon sautaient, virevoltaient, sautaient par-dessus les flaques d'eau et souriaient. Comme Avedon lui-même, ils ne s'arrêtent jamais. S'il n'a pas été le premier à utiliser l'action dans la photographie de mode (dans les années 1930, Martin Munkacsi et Toni Frissell ont commencé à créer des images de mode de femmes engagées dans des scénarios sportifs), Avedon a été le premier à associer une telle vitalité à des femmes portant des vêtements de couture.

Le caractère et l'esprit sont devenus à la mode. La silhouette gracieuse de Silhouette est juxtaposée à la masse ridée de deux éléphants enchaînés. Dorian Leigh riant et embrassant un coureur cycliste. Suzy Parker fait du patin à roulettes sur la place de la Concorde. Sunny Harnett et son regard froid défient la table de roulette - et tous les hommes dans la salle - de ne pas lui obéir. Il y avait toujours une narration dans une mise en scène d'Avedon - que l'arrière-plan soit élaboré ou austère, le travail du modèle avait changé pour toujours, passant de la pose à l'action.

Bien entendu, Avedon ne s'est pas limité à la photographie de mode. Le petit garçon qui collectionnait autrefois les autographes a grandi pour créer les portraits les plus emblématiques du 20e siècle, dont beaucoup ont fait l'objet d'une exposition au Guild Hall Museum à East Hampton, New York, en 2017.

En 1958, un profil du New Yorker notait que même si les portraits d'Avedon immortalisaient des élites culturelles telles que Truman Capote, Elsa Maxwell et Charles Laughton, les qualités qui intéressaient le plus le photographe étaient "l'âge avancé, la débilité physique, la laideur, ou le pathos sous-jacent à l'insouciance de surface". Pourtant, "aucun des sujets d'Avedon ne semble s'indigner de ce genre de traitement . ... être choisi pour poser pour l'un de ses portraits Harper's Bazaar est une véritable consécration".

Au cours des plus de 40 ans de sa carrière, ses portraits emblématiques n'ont jamais perdu de leur force, même si, parfois, sa vérité sans fard pouvait sembler cruelle. 

Mais Avedon était un créateur, pas un observateur, et il ne s'en est pas excusé. Le modèle et le photographe "ont des ambitions différentes pour l'image", écrivait-il en 1985. "Son besoin de plaider sa cause est probablement aussi profond que mon besoin de plaider la mienne, mais c'est moi qui ai le contrôle.

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