Chaise longue "Poisson" en rotin de Lina Zervudachi pour Elsa Schiaparelli, France, années 1950

De sa couleur fétiche, le rose shocking, à ses collaborations avec les artistes surréalistes de , l'audacieuse et originale Elsa Schiaparelli a transformé la mode avec sa maison de haute couture de la fin des années 1920 au début des années 1950. Expérimentant des éléments tels que des images en trompe-l'œil et des fermetures éclair colorées visibles, la créatrice italienne a insufflé un art avant-gardiste provocateur dans ses vêtements et ses accessoires , y compris ceux créés avec Salvador Dalí, tels que la robe homard et un chapeau en forme de chaussure.

Née à Rome, Schiaparelli était une enfant rebelle qui a grandi parmi l'élite intellectuelle de la ville. Elle avait un appétit vorace pour la lecture et s'est intéressée aux cultures anciennes, à l'astronomie et aux religions du monde. Schiaparelli étudie la philosophie à l'université de Rome et, après avoir publié un recueil de poèmes sur l'amour et la sensualité qui mortifie tellement ses parents conservateurs qu'ils tentent, en vain, de l'enfermer dans un couvent suisse, elle part pour Londres.

Un mariage rapide avec le comte Wilhelm de Wendt de Kerlor l'amène à New York, mais c'est à Paris, après son divorce, que Schiaparelli s'adonne à ses passions artistiques. Elle s'installe dans la capitale française en 1922 avec sa petite fille et rencontre par hasard le maître couturier Paul Poiret, qui prête ses vêtements à l'élégante Schiaparelli, suscitant ainsi son propre intérêt pour la mode.

Schiaparelli ouvre son modeste atelier à Paris et présente sa première collection de tricots en 1927. La même année, elle crée un pull-over en laine tricoté à la main en noir et blanc, orné d'un nœud papillon en trompe-l'œil, qui attire l'attention du monde de la mode. Vogue l'a qualifié de "chef-d'œuvre artistique". Ce succès l'amène à déménager en 1935 au 21, place Vendôme, où des milliers de vêtements sont produits chaque année.

Les collections de tricots de Schiaparelli ont ensuite été accompagnées de maillots de bain révolutionnaires et d'autres vêtements et accessoires. Ses créations inventives incluent la jupe-culotte - un choix radical dans les années 1930, lorsque les femmes pouvaient encore faire scandale en portant un pantalon - ainsi que des tissus imprimés, comme la robe Tears de 1938, dont l'imprimé dessiné par Dalí donne l'impression que la robe de soirée a été sauvagement déchirée.

Schiaparelli a été l'une des premières créatrices à utiliser des matières comme la rayonne et le Lurex, ainsi qu'à explorer les robes enveloppantes et les imperméables transparents. Elle a également lancé des parfums unisexes et introduit ses partenariats artistiques dans les bijoux , tels que les broches en bronze réalisées avec Alberto Giacometti et les bracelets doublés de fourrure avec Méret Oppenheim. Comme elle l'a écrit dans son autobiographie de 1954 Shocking Life, les femmes doivent "oser être différentes".

Malgré sa renommée, son magasin a fermé en 1954, après une période tumultueuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre-temps, la mode avait évolué avec Christian Dior's New Look, et la fermeture de Schiaparelli a coïncidé avec le retour en force de Coco Chanel, sa rivale de la première heure.

En 2006, l'homme d'affaires italien Diego Della Valle a acquis la marque et ses archives, et la Maison Schiaparelli a rouvert ses portes en 2012, au 21 de la place Vendôme, là où Schiaparelli a commencé son travail intrépide et durable.

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