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Plus qu'un simple créateur de goût, Karl Lagerfeld s'est consacré à la recherche permanente du chic. "Ma vie et mon travail, a dit un jour le designer, c'est de m'oublier". Au cours de ses cinq décennies de carrière, Lagerfeld a créé des chaussures , des sacs à main , des robes de soirée et d'autres articles pour Chanel, Fendi, Chloé et bien d'autres, il a été le caméléon par excellence, évoluant sans cesse pour s'adapter à son époque.

Personnalité hors norme, immédiatement reconnaissable - queue de cheval poudrée comme un vicomte du XVIIIe siècle, yeux perpétuellement protégés par des lunettes noires, portant des poignées de bijoux en argent massif -, Jewell était avant tout un avatar du style.

Né à Hambourg (en 1933, 35 ou 38 selon les sources), Karl Lagerfeld pose ses valises à Paris en 1954. Sa création d'un manteau lui vaut d'être récompensé par le Secrétariat international de la laine et d'être engagé par le célèbre couturier Pierre Balmain. Il est ensuite devenu le designer de Can00 Jean Patou, réalisant finalement que ses idées apparemment sans fin pouvaient alimenter une carrière de designer pour compte d'autrui. En tant que tel, Lagerfeld a prêté sa vision à tout le monde, de Loewe et Max Mara à Krizia et Charles Jourdan, se déplaçant avec agilité parmi une gamme variée de styles. C'était une façon de travailler sans précédent à l'époque où le mot "freelance" était encore un gros mot.

À la fin des années 60 et dans les années 70, il refonde Chloé pour refléter l'esprit libre de l'époque et, à partir de 1965, il s'associe à la famille Fendi , la faisant passer du statut de fourreur endormi à celui de haute-est stratum de la mode. En raison de sa capacité à redonner vie et à réimaginer des marques qui avaient stagné, Lagerfeld s'est vu confier en 1983 les rênes de Chanel, qui avait pris la poussière depuis l'âge d'or de sa fondatrice.

Dès sa première collection Chanel, Lagerfeld a insufflé un vent de modernité à la vénérable maison. Il s'est inspiré de l'iconographie de Chanel - jupe en tweed , tailleur, perles, camélias - pour accentuer le lexique de Chanel avec les goûts du moment. Bien qu'il produise huit collections par an pour Chanel, ainsi que quatre à cinq pour Fendi, Lagerfeld n'a jamais hésité à proposer de nouvelles idées à chaque fois qu'il posait le crayon sur le papier.

Les collections de Lagerfeld pour Chanel, en particulier, ont montré son talent pour synthétiser l'ancien et le nouveau, le haut et le bas. De Watteau (couture printemps/été 1985) et Serge Roche (prêt-à-porter printemps/été 1990) aux fly girls hip-hop (prêt-à-porter automne/hiver 1991), aux surfeurs (prêt-à-porter printemps/été 2003) et à l'Égypte ancienne (Pre-Fall 2019), Lagerfeld s'est inspiré de chaque saison pour concevoir à nouveau les signatures de Chanel.

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Issue du milieu intellectuel de la rive gauche et partageant le goût de sa mère pour la mode, Gaby Aghion, cofondatrice de Chloé, a eu l'idée de donner aux femmes actives indépendantes les moyens de rompre avec le style vestimentaire conservateur des années 1950 et de porter des vêtements plus libres et plus féminins, adaptés à la fois à la vie professionnelle et à la vie sociale.

Née à Alexandrie, en Égypte, Mme Aghion a créé sa maison de couture à Paris en 1952 avec son associé Jacques Lenoir afin de développer sa propre source de revenus, distincte de celle de son mari. Elle a été l'une des premières créatrices à adopter le concept de prêt-à-porter de luxe comme moyen terme entre haute couture et le prêt-à-porter pour le grand public.

En 1964, Aghion engage le jeune Karl Lagerfeld en tant que designer. Le duo allait propulser Chloé sous les feux de la rampe internationale grâce à ses lignes à la fois faciles et glamour , qui ont attiré des admiratrices telles que Jacqueline Kennedy. Lagerfeld est devenu le chef de la création chez Chloé en 1974 et est resté avec la marque jusqu'en 1983, période pendant laquelle il s'est fait connaître pour ses robes romantiques en soie qui poursuivaient la vision féminine d'Aghion et étaient les préférées du groupe des "riches hippies". En 1988, la styliste Martine Icone, alors inconnue, a pris la direction de Chloé pendant plusieurs années avant que Martine ne revienne en tant que directeur de la création de 1992 à 1997, attirant toutes les top-modèles emblématiques des années 1990 sur ses podiums.

Après son second départ, Chloé a fait appel à une autre créatrice en début de carrière pour diriger la marque : une jeune femme punk de 25 ans Stella McCartney, qui a obtenu le poste non pas en raison de sa célèbre lignée (elle est la fille de Paul et Linda McCartney), mais grâce à sa formation en mode à Central Saint Martins et à son expérience professionnelle sur Savile Row à Londres et chez Christian Lacroix. Après le départ de McCartney pour lancer sa propre ligne en 2001 - peu de temps après avoir lancé la marque de diffusion See by Chloé la même année - Chloé a nommé Phoebe Philo à ce poste.

Sous la direction de Philo, Chloé a étendu sa gamme de vêtements féminins à une ligne d'accessoires - y compris sacs à main - et a lancé le légendaire sac Paddington en 2005. La sacoche cadenassée, notoirement connue pour son poids élevé de trois livres lorsqu'elle est vide, est devenue l'un des "It bags" de la décennie (le sac à double poignée de la marque Marcie tient son rang à cet égard) ; la totalité de la production initiale de 8 000 sacs a été vendue en précommandes.

Philo a quitté Chloé en 2006 ; ses successeurs sont, entre autres, Clare Waight Kelle et Natacha Ramsay-Levi, qui a annoncé qu'elle quitterait la maison fin 2020. Une partie de l'influence durable de Chloé depuis des décennies - dont nous aimerions supposer qu'elle apaiserait grandement Aghion - est le dévouement de la marque en tant que plateforme de lancement de carrière pour les créateurs débutants, en particulier les femmes.

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