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s London, 1989
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Michael Roberts Fotografia originale "Robert Michel Greek Toga" Hamilton
s London, 1989
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NOTA BENE:
Questa foto originale della straordinaria mostra di Michael Roberts alla Hamilton's Gallery di Londra, Inghilterra, raffigurante "Michel in a Toga", è stata utilizzata per la promozione della mostra. È firmata/numerata 1/25, ma questa è la fotografia reale della mostra e non è stata realizzata/stampata nessun'altra immagine. È UN'IMMAGINE STRAORDINARIA. * Questa immagine di Michele che indossa una toga greca trasparente. An He è nudo sotto e, sebbene sottile, è un nudo. A. Michel era un modello maschile di alta moda che Michael Roberts adorava e lo utilizzò per molte campagne di moda per Joeph's London. Una rara fotografia di grandi dimensioni in bianco e nero stampata a mano alla gelatina d'argento di Robert Michel, leggendaria icona della moda, Michael Roberts, Londra. Questa immagine faceva parte di una mostra di Michael Roberts nel 1989 presso la galleria Hamilton, a Londra. Firmato sul retro. Struttura semplice in metallo nero. Immagine: 15" x 19", con cornice: 22' x 26".
Le immagini della mostra sono molto rare e ora sono molto ricercate e collezionate dopo la morte di Robert'S. Due immagini sono state acquistate da quella mostra. Il secondo, "Nudo di Michele", è disponibile su un'inserzione separata. Ci auguriamo che vengano acquistati insieme, visto che sono stati appesi l'uno accanto all'altro nella mostra.
MICHAEL ROBERTS:
Il mezzo preferito dal giornalista di moda Michael Roberts era la carta artistica Canson, che egli scarabocchiava a mano libera in collage dal taglio netto, oppure ritagliava in minuscoli punti da ricomporre in mosaici, per le copertine delle riviste o le illustrazioni dei libri. La sua arte, messa insieme un po' alla volta, rifletteva la sua vita nella moda. Ne ha scritto, ha incaricato altri inaspettati di farlo, ha fotografato per i media e per le pubblicità e ha incantato i leggendari e irascibili obiettivi a scattare per lui. An He era in grado di procurarsi gli abiti, scegliere il luogo più folle, mettere in scena la storia del servizio fotografico e scrivere un'arguta critica dell'impresa. An He è sempre stata la persona più elegante tra quelle coinvolte, disinvolta e senza sforzo.
Roberts, morto all'età di 75 anni, non si è mai preoccupato di stilare un curriculum, poiché ogni nuovo ruolo o impresa sembrava nascere da sé, ma il tutto si è sommato a una carriera seria. Ha scritto per il Sunday Times negli anni '70, quando i nuovi drammi delle passerelle dell'alta moda e l'aumento della celebrità degli stilisti richiedevano una voce sulla moda che fosse allo stesso tempo critica teatrale e giornalista di gossip. Poi, dal 1979, è stato direttore artistico e di stile della rivista Tatler, quando la direttrice, Tina Brown, l'ha trasformata da un titolo da casa di campagna nella più lucida delle riviste patinate - sia lui che lei credevano che la moda sulla carta stampata fosse una transazione basata sul denaro, che oggi c'è e domani non c'è più, mentre lo stile era un atteggiamento, un comportamento, ma permanente.
Erano dei burloni, in cerca di guai. Robert Wells era in grado di convincere persino un'istituzione come il college di Eton a collaborare alla sua presa in giro, anche se il suo scherzo migliore, per una copertina, fu quello di vestire, acconciare e fotografare - con tanto di lampo di dubbio nei suoi occhi - Vivienne Westwood che impersonava Margaret Thatcher nel 1989, verso la fine del suo regno. Caricaturista ispirato, è riuscito a trasformare lo stilista Rifat Ozbek nell'imperatrice del drago Diana Vreeland e una drag queen in Dusty Springfield. Il falso potrebbe trasmutarsi in vero attraverso lo stile.
Con la sua voce leggera e divertente, Roberts ti diceva che i noiosi meccanismi della moda non erano più interessanti della manutenzione di un'auto, e teneva d'occhio un mondo visivo più ampio. Potrebbe recarsi in una città dell'abbigliamento durante la settimana della moda e non assistere a nessuna sfilata, poiché il futuro visivo è più evidente nelle sue strade, oppure presentarsi a un evento in un centro commerciale in un paese con mercati emergenti e scrivere, in modo sincero ma non crudele, delle sue speranze e pretese. Non ha mai perso la sua apertura verso ciò che vedeva, né le sue reazioni sovversive nei confronti di quello che è diventato il complesso mega-industriale della moda internazionale.
Roberts attribuiva questo approccio sfrontato alla sua condizione di outsider da sempre. Ciò su cui non era franco e divertente erano le sue origini, ammettendo solo (con variazioni) di essere nato a Aylesbury, nel Buckinghamshire, di avere una madre inglese e un padre, morto quando era bambino, originario di Santa Lucia; il fatto di essere di razza mista ha reso l'infanzia infelice in collegi difficili. La via d'uscita fu l'High Wycombe College of Art, dove passò dalle belle arti alla grafica e alla moda. Ha vinto un concorso di illustrazione di un'agenzia pubblicitaria, il cui premio consisteva in un viaggio a New York. Lì conobbe Andy Warhol e il fotografo Richard Avedon e fece pubblicare dei disegni su Women's Wear Daily.
Tornato a Londra, viene notato da Janey Ironside, una professoressa di moda del Royal College of Art, mentre nel 1969 Molly Parkin, l'impetuosa redattrice di moda del Sunday Times, lo assume come assistente. An He ha sostituito così tanto un autore abituale quando si è ammalato che gli è stata assegnata una voce settimanale e da lì si è espanso. Le idee di Roberts erano sfacciate e inclassificabili - inviava il fotografo di guerra Don McCullin a fotografare le collezioni parigine - adatte a un'epoca di moda in crisi, per metà revival dell'alta moda e per metà punk. Il direttore del Sunday Times, Harold Evans, lo presentò a Robert Brown, e Robert The si sentì sollevato nel lasciare il suo spazio per i commenti pungenti, che era una scossa da leggere ma noioso da scrivere, per Tatler, quando vi andò. Cinque anni più tardi lo portò al pubblico americano come direttore della moda di Vanity Fair dopo essere stata nominata direttrice: le loro collaborazioni a VF mancavano della satira di Tatler ma acquisivano la satira e la vivacità americana.
La Roberts era a suo agio ovunque, lavorando per la maggior parte delle edizioni nazionali di Vogue e di altre riviste, oltre a VF. Oltre al suo inarrestabile flusso di idee, sapeva come fare le cose, di solito da autodidatta (anche se all'università aveva imparato ad allacciare la testa di una manica alla spalla), e spesso era costretto a farlo per raggiungere gli standard che richiedeva. Per questo motivo si dedicò alla fotografia, prima per la moda e le pubblicità, poi per i ritratti e le persone, basandosi sui consigli del suo eroe Irving Penn: "C'è sempre abbastanza luce" e "Non hai bisogno di più di due rolle di pellicola". Roberts inizia a dirigere anche film, con il video musicale Limbo (1987) per Bryan Ferry, vincitore di un premio MTV, realizzando a mano la grafica in omaggio alla cabarettista Josephine Baker.
Brown si trasferisce al New Yorker nel 1997 e comanda a Roberts di dirigere le sue edizioni regolari di moda: dato che raramente si riduce al lavoro con la macchina da presa, ha ritagliato 22 copertine più servizi illustrati prima di tornare a Vanity Fair nel 2006 per un ultimo grande giro di fotografia di moda. In qualità di predittore del futuro, ha visto che anche se le riviste si sono ingrassate moltissimo prima del crollo del 2008, la moda di massa, i selfie e la trasmissione di immagini su internet sarebbero stati presto la loro rovina.
La Roberts se n'è andata prima che le riviste patinate diminuissero. Il suo primo libro illustrato con il collage di carta, The Jungling ABC, nominalmente per bambini, è stato pubblicato nel 1998, e nei 20 anni successivi ha disegnato, scritto, contribuito e diretto artisticamente altri libri, tra cui il libro di memorie della direttrice creativa di Vogue Grace Coddington e due libri per bambini sulle avventure di un orango, GingerNutz, che ha basato su Grace dai capelli rossi.
Ha diretto un documentario, Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards (2017), sul suo amico di lunga data e compagno di guai Manolo Blahnik, e ha pubblicato due volumi di fotografie della Sicilia. Nel 2022 è stato nominato CBE.
Dopo aver vissuto in modo leggero e con pochi bagagli a Londra, Parigi, New York e Rio de Janeiro, si è infine stabilito in Sicilia, che amava in quanto luogo in cui la Roma classica, l'Italia, il Medio Oriente e il Nord Africa hanno lasciato tracce, soprattutto di mosaici.
Michael Roberts, illustratore, giornalista e fotografo, nato il 2 ottobre 1947; morto il 3 aprile 2023
- Creatore:Michael Roberts (Artista)
- Dimensioni:Altezza: 66,04 cm (26 in)Larghezza: 55,88 cm (22 in)Profondità: 1,91 cm (0,75 in)
- Stile:Moderno (Nello stile di)
- Materiali e tecniche:
- Luogo di origine:
- Periodo:1980-1989
- Data di produzione:1989
- Condizioni:Usura compatibile con l’età e l’utilizzo.
- Località del venditore:Palm Springs, CA
- Numero di riferimento:Venditore: 11102571stDibs: LU1767235697002
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