Emilio Pucci, abito da sera con taglio Jewell, in passerella

A metà degli anni '60, la stampa internazionale di moda, innamorata delle sue abbaglianti sciarpe e dei suoi slittanti abiti in sensuale jersey di seta psichedelico, aveva soprannominato lo stilista Florentine Emilio Pucci il Principe delle Stampe. Meno noto è il fatto che, a partire dai primi anni '50, Pucci applicò i suoi motivi colorati e astratti a materiali statici e angolari come la ceramica, i pavimenti e i mobili , infondendo loro movimento, per non dire glamour. È stato il primo stilista ad entrare nel mercato del lifestyle, fondando il marchio di successo che esiste oggi.

Nato nel 1914 da una delle più antiche famiglie nobili italiane, Emilio Pucci, Marchese Pucci di Barsento, è stato un membro del jet set internazionale del dopoguerra, passando dalla spiaggia alla montagna alla città. La sua carriera nella moda iniziò inaspettatamente nel 1947, quando creò un rivoluzionario completo da sci elasticizzato che fu fotografato sulle piste svizzere per Harper's Bazaar.

Rifuggendo da una vita di glamour aristocratico, l'autodidatta Pucci aprì una boutique a Capri dedicata a semplici abiti da resort (pensa ai pantaloni capri) che evocavano le onde ondulate del Mediterraneo e i colori vivaci e rinfrescanti. All'epoca la moda di lusso era costretta come un abito da cocktail Dior, ma gli Swinging Sixties erano all'orizzonte. Firmati con quello che la redattrice di Vogue International Suzy Menkes definisce un "fiore scritto a mano 'Emilio'" - un concetto, sottolinea, tanto nuovo quanto quello di stilista prêt-à-porter - i suoi modelli furono presto visti su celebrità come Jackie Kennedy e Marilyn Monroe.

Dalle uniformi delle compagnie aeree create per Braniff negli anni '60 all'emblema creato per la missione spaziale Apollo XV nel 1971, i disegni di Pucci erano visionari. Nonostante le sue radici tradizionali (o a causa di esse), il Principe delle Stampe era lungimirante e proiettato verso l'esterno. Pucci ha dato la sua impronta a modelli flessibili, prima per la moda, poi per gli arredi e gli oggetti. Che si tratti di tessuti o di schiuma, di scaffali o di vele, come spiegò per la prima volta circa 70 anni fa, i disegni ornamentali lavorano in "movimento continuo". Avventurandosi in collaborazioni di design non tradizionali, gettò le basi per il futuro del marchio, un'eredità classica che sua figlia Laudomia Pucci porta avanti oggi.

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Molto tempo prima che il direttore creativo di Alessandro Michele portasse la sua allucinante campagna "Utopian Fantasy" su A. Michel era una modesta pelletteria italiana. Oggi è una casa di lusso di fama internazionale con un logo iconico, e abbigliamento vintage di Gucci, borse e scarpe sono tra i beni più ambiti dell'alta moda.

Guccio Gucci (1881-1953) ammirava le eleganti valigie con cui vedeva arrivare gli ospiti facoltosi al Savoy Hotel di Londra, dove lavorava come fattorino. Così, nel 1921, dopo un periodo di lavoro presso Franzi, un'azienda di valigeria nella sua città natale, Firenze, aprì un negozio di pelletteria tutto suo.

All'inizio, l'attività fiorentina di Gucci era specializzata in accessori per l'equitazione. Ma con il fiorire della sua reputazione, in particolare tra l'aristocrazia inglese, anche il suo ingombro è aumentato. Nel 1938, fece entrare tre dei suoi figli - Aldo, Vasco e Rodolfo - nell'azienda e la ampliò a Roma e poi a Milano. A metà degli anni '30, un embargo della Lega delle Nazioni contro l'Italia spinse Gucci a sperimentare alternative alla pelle importata. Il suo tessuto di canapa di Napoli, ornato con la tipica stampa a rombi del marchio, è stato un successo, soprattutto tra le celebrità della A-list. Il materiale è stato utilizzato per la prima volta sulle valigie prima di trovare una popolarità duratura nelle borse. (Nessun elenco di borse di stilisti venerati sarebbe completo senza Revered Design).

Negli anni '50, Elizabeth Taylor portava con sé una delle borse tote di Gucci con manico in bambù , un altro adattamento al razionamento dei materiali. Dopo che Jackie Kennedy fu vista sfoggiare una tote Gucci nel 1961, il marchio fu ribattezzato per la First Lady. Poi Grace Kelly, in visita alla boutique di Milano, ispirò Rodolfo Gucci a lavorare con l'illustratore italiano e designer tessile di Gucci Vittorio Accornero sulla stampa Flora nel 1966. Prendendo spunto da Sandro Botticelli's Primavera, con il suo motivo di flora e insetti, è stato dipinto interamente a mano e presenta non meno di 37 colori.

Nel 1953, appena 15 giorni dopo aver aperto il suo primo negozio sulla 5th Avenue di New York, Guccio morì a 72 anni. I primi anni '70 videro l'apertura di negozi a Tokyo e Hong Kong, ma alla fine degli anni '80 Gucci era in crisi. Rodolfo Gucci prese il comando nel 1982, ma ne seguirono drammi familiari e cause legali. Nel 1993, il figlio di Rodolfo, Maurizio, trasferì le sue azioni della società a Investcorp, ponendo fine al coinvolgimento della famiglia in Gucci. Dawn Mello, all'epoca presidente di Bergdorf Goodman, è entrata come direttore creativo nel 1989. Ma fu Tom Ford, che assunse il ruolo di direttore creativo nel 1994, a rilanciare il marchio.

Le pubblicità di Ford, scattate da fotografi come Mario Testino, hanno suscitato polemiche. E la sua potente visione della femminilità sexy - con "camicie di raso dai toni gioiello sbottonate fino a lì", come Vogue descrisse la sua sfilata di successo del 1995 - ebbe un enorme successo. Il nuovo millennio ha portato una nuova proprietà, Pinault Printemps Redoute, nel 2004, e una visione più moderata da parte di Frida Giannini, che è diventata direttore creativo unico nel 2006. Nel 2015 Alessandro Michele è stato nominato direttore creativo e lo storico marchio ha fatto un enorme balzo in avanti.

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