Gonna in pizzo di seta nera vittoriana anni 70 Karl Lagerfield per Chloe

Più che un semplice creatore di gusto, Karl Lagerfeld si è dedicato alla continua ricerca dello chic. "La mia vita e il mio lavoro", ha detto una volta lo stilista, "è dimenticare me stesso". Durante i suoi cinque decenni di carriera, disegnando scarpe, borse, abiti da sera e altri articoli per Chanel, Fendi, Chloé e molti altri, Lagerfeld è stato la quintessenza del camaleonte, in continua evoluzione per incarnare i tempi.

Personalità fuori dal comune e immediatamente riconoscibile - la sua coda di cavallo incipriata come un visconte del XVIII secolo, i suoi occhi perennemente schermati da occhiali scuri, indossava pugni di gioielli d'argento spessi - Lagerfeld era soprattutto un avatar di stile.

Nato ad Amburgo (nel 1933, nel '35 o nel '38, secondo le diverse testimonianze), Karl Lagerfeld fece le valigie per Parigi nel 1954. Il suo disegno per un cappotto gli valse il Segretariato Internazionale della Lana e gli fece ottenere un lavoro con il celebre couturier Pierre Balmain. In seguito divenne il designer di Jean Patou, rendendosi conto che le sue idee apparentemente infinite potevano alimentare una carriera come designer a pagamento. Per questo motivo, Lagerfeld ha prestato la sua visione a tutti, da Loewe e Max Mara a Krizia e Charles Jourdan, muovendosi agilmente tra una vasta gamma di stili. Si trattava di un modo di lavorare senza precedenti, in un'epoca in cui freelance era ancora una parolaccia.

Tra la fine degli anni '60 e gli anni '70, rifece Chloé per riflettere lo spirito libero dell'epoca e, a partire dal 1965, unì le forze con la famiglia Fendi, portandola da sonnolenta pellicceria allo Stratum più alto della moda haute. Grazie alla sua capacità di rivitalizzare e reimmaginare marchi che erano diventati stagnanti, nel 1983 Lagerfeld ricevette le redini di di Chanel, che stava prendendo polvere dai tempi d'oro del suo fondatore.

Dalla prima collezione Chanel di Lagerfeld, ha iniettato alla Veneranda casa un brivido di modernità. An He ha sfruttato la sua iconografia - gonna di tweed abiti, perle, camelie - accentando un lessico di Chanel-ismi con i gusti del momento. Nonostante producesse otto collezioni all'anno per Chanel, oltre a quattro o cinque per Fendi, Lagerfeld non ha mai esitato a proporre nuove idee ogni volta che metteva la matita sulla carta.

Le collezioni di Lagerfeld per Chanel, in particolare, hanno mostrato la sua abilità nel sintetizzare vecchio e nuovo, alto e basso. Da Watteau (couture Primavera/Estate 1985) e Serge Roche (prêt-à-porter Primavera/Estate 1990) alle ragazze hip-hop (prêt-à-porter Autunno/Inverno 1991), ai surfisti (prêt-à-porter Primavera/Estate 2003) e all'antico Egitto (Pre-Fall 2019), Lagerfeld ha utilizzato l'ispirazione di ogni stagione per concepire nuovamente le firme di Chanel.

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Appartenente alla folla di intellettuali della Rive Gauche che condividevano la passione della madre per la moda, la cofondatrice di Chloé è stata ispirata a dare alle donne lavoratrici indipendenti la possibilità di abbandonare l'abbigliamento conservatore degli anni '50 e di indossare modelli femminili e dallo spirito più libero, adatti sia al lavoro che alla vita sociale.

Nata ad Alessandria d'Egitto, Aghion fondò la sua casa di moda a Parigi nel 1952 con il suo socio d'affari Jacques Lenoir per sviluppare una propria fonte di reddito, separata da quella del marito. È stata una delle prime stiliste ad abbracciare il concetto di prêt-à-porter di lusso come via di mezzo tra haute couture e off-the-rack per le masse.

Nel 1964, Aghion assunse l'esordiente Karl Lagerfeld come stilista. La coppia avrebbe portato Chloé sotto i riflettori internazionali con le sue linee facili ma glamour che hanno attirato fan come Jacqueline Kennedy. Lagerfeld divenne il responsabile creativo di Chloé nel 1974 e rimase con il marchio fino al 1983, periodo in cui divenne famoso per i suoi romantici abiti di seta che continuavano la visione femminile di Anloé e che erano i preferiti dagli "hippie ricchi". Nel 1988, l'allora sconosciuta stilista Martine Sitbon prese il timone di Chloé per diversi anni, prima che Lagerfeld tornasse come direttore creativo dal 1992 al 1997, attirando sulla sua passerella tutte le iconiche top model degli anni Novanta.

Dopo la sua seconda partenza, Chloé ha scelto un'altra stilista agli inizi della carriera per guidare la Label: una grintosa venticinquenne Stella McCartney, che si è guadagnata il posto non per il suo famoso lignaggio (è la figlia di Paul e Linda McCartney), ma per la sua formazione nel campo della moda presso Central Saint Martins e per la sua esperienza lavorativa a The Row a Londra e presso Paul LaCroix. Dopo l'uscita di McCartney per lanciare la propria linea nel 2001 - non molto tempo dopo aver introdotto l'etichetta di diffusione See by Chloé nello stesso anno - Chloé ha nominato Phoebe Philo al posto di lavoro.

Sotto la guida di Philo, Chloé si è espansa dall'abbigliamento femminile a una linea di accessori - comprese borse - e ha debuttato la leggendaria borsa Paddington nel 2005. La borsa con lucchetto, nota per il suo pesante peso di tre chili quando è vuota, è diventata una delle "It bag" del decennio (la Marcie a doppio manico del marchio ha la sua stessa fama in questo senso); l'intera produzione iniziale di 8.000 borse è stata esaurita tramite preordini.

Philo ha lasciato Chloé nel 2006; i suoi successori includono, tra gli altri, Clare Waight Kelle e Natacha Ramsay-Levi, che ha annunciato che lascerà la casa alla fine del 2020. Una parte dell'influenza decennale di Chloé - che, secondo noi, sarebbe molto gradita ad Aghion - è la dedizione del marchio come piattaforma di lancio della carriera per i designer esordienti, in particolare per le donne.

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