HERMES VINTAGE Martin Martine - body intero in jersey twill marrone FR40 L.

Per Hermès, quello che era iniziato come un produttore di articoli equestri in pelle per i nobili europei sarebbe cresciuto fino a diventare uno dei marchi di moda più famosi al mondo. Nel 1837, l'imprenditore francese di origine tedesca Thierry Hermès aprì un negozio di selle e finimenti a Parigi. Gradualmente, la casa si è estesa agli accessori e ai bagagli per i suoi cavalieri e oggi, nel rendere omaggio alle sue origini, il marchio di lusso a conduzione familiare ripropone il motivo del cavallo in tutto, dall'abbigliamento e dai gioielli modernisti ai cuscini e alle borse.

La prima borsa con manico superiore mai prodotta da Hermès fu la Haut à courroies, che fece il suo debutto nel 1892. Una borsa alta fissata con un lembo di pelle ripiegato (chiuso con cinghie ispirate alle briglie), progettata per trasportare stivali da equitazione e un'imbracatura.

Quando il mondo passò dal cavallo all'automobile, la borsa si adattò, diventando una borsa da viaggio multifunzionale anziché una borsa da sella. Oggi, 120 anni dopo, la HAC rimane nella linea di Hermès e la sua caratteristica patta e le cinghie di chiusura hanno gettato le basi per alcune delle altre borse iconiche della casa.

Negli anni '30, Robert Dumas (genero di Émile-Maurice Hermès, nipote di Thierry) progettò una versione più piccola e trapezoidale della borsa con manico e due cinghie laterali. In seguito, si dice che l'attrice Grace Kelly, all'epoca fidanzata con il Principe Ranieri di Monaco, abbia usato una di queste borse per nascondere la sua gravidanza negli anni Cinquanta. Poiché veniva fotografata costantemente, la copertura ha catapultato la sua borsa alla popolarità internazionale.

Nel 1977, Hermès ribattezzò ufficialmente il modello in suo onore e nacque la borsa Kelly. Ogni borsa Kelly richiede tra le 18 e le 25 ore di lavoro per essere prodotta, e i suoi 680 punti a mano sono dovuti esclusivamente a un artigiano di Hermès.

Robert Dumas è stato anche responsabile di un'altra delle offerte più iconiche del marchio: il lancio del primo foulard di seta in occasione del 100° anniversario di Hermès nel 1937. Basato su un blocco di legno disegnato da Dumas e stampato su seta cinese, l'accessorio fu un successo immediato.

Oggi, sciarpe vintage di Hermès, tipicamente adornate con colori ricchi e motivi elaborati, hanno molte funzioni, proprio come all'epoca. Le donne benestanti lo indossano in testa, al collo e, con una geniale azione di promozione incrociata, legato alle cinghie delle loro borse Hermès. Una volta Kelly ne ha persino usato uno come imbragatura per il suo braccio rotto.

Nel 1981, il figlio di Robert Dumas, Jean-Louis Dumas, allora presidente di Hermès, si trovò seduto accanto all'attrice e musicista francese Jane Birkin su un aereo, dove lei si lamentava di trovare una borsa adatta per gli accessori necessari alla maternità. Dopo che i due viaggiatori furono adeguatamente presentati, Birkin aiutò a progettare il contributo più famoso di Jean Louis al canone di Hermès: la Birkin bag, una borsa spaziosa e squadrata con la linguetta in pelle, marchio di fabbrica di HAC, e l'aggiunta di una serratura e di una chiave.

Grazie al leggendario impegno del marchio nella costruzione artigianale, la Birkin è un investimento che è ambito dai collezionisti di tutto il mondo.

Sebbene le Kelly Grace e le Birkin possano essere le più famose e abbiano abbellito le braccia di tutti, dalle ereditiere reali alle star dell'hip-hop negli ultimi decenni, le borse non sono che una piccola parte dell'offerta moda di Hermès.

Dagli anni '20, il marchio produce alcuni degli articoli in pelle più desiderati al mondo. C'è la borsa Constance , la preferita di Jacqueline Kennedy, la Evelyne recentemente rilanciata negli anni '70 e, sul mercato vintage, una serie di design che risalgono agli anni '20.

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Lo stilista belga Martin Margiela (nato nel 1957) - la cui vita, carriera e i cui design per borse, abbigliamento e scarpe sono diventati delle ossessioni per i collezionisti di culto - ha spinto coloro che hanno assistito alle sue sfilate a uscire dalla loro zona di comfort. Negli anni successivi al debutto nel 1988 della Maison Martin Margiela, ha giocato con i paradossi creativi ed estetici che persistono nella moda di oggi.

Basti pensare alle camicie della primavera/estate 2001 realizzate con patchwork di etichette di abbigliamento vintage o ai suoi famosi abiti a corsetto realizzati con manichini da sartoria, della linea autunno/inverno 1997. O la sua collezione oversize per l'Autunno/Inverno 2000. Nel 1992, Margiela dichiarò alla rivista Dépêche Mode: "I miei abiti si rivolgono a donne con una certa mentalità piuttosto che a donne con un'età o un fisico specifico".

Nato a Genk, in Belgio, nel 1957, Margiela sapeva di voler diventare uno stilista dopo aver visto la moda parigina in TV da bambino. Sebbene i suoi genitori scoraggiassero questa scelta di carriera come un'aspirazione stranamente divertente, Margiela si iscrisse al programma di moda della Royal Academy of Arts di Anversa. Lì ha stretto amicizia e si è laureato un anno prima degli Antwerp Six - l'acclamato gruppo di stilisti belgi composto da Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs e Dirk Van Saene.

Come molti dei suoi contemporanei negli anni '80, Margiela comprendeva la moda parigina ma sentiva una profonda risonanza con la bellezza decostruita sposata dagli stilisti giapponesi Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo, di Comme des Garçons. Il fascino di Margiela per il Giappone ha influenzato molte delle sue prime collezioni e dei suoi primi design, da un abito ricomposto da piatti rotti ai suoi iconici stivali Tabi, ispirati alla scarpa da lavoratore giapponese con la punta spaccata, che risale al XV secolo.

Margiela ha deciso di lanciare la sua linea mentre lavorava per il famoso stilista parigino Jean Paul Gaultier Jeans. Con la stilista belga Jenny Meirens, Margiela ha fondato la Maison Martin Margiela nella capitale francese nel 1988. 

La sfilata di debutto di Margiela è stata a dir poco spettacolare. Ambientato in un affollato Café de la Gare nell'ancora squallido quartiere del Marais, fu anche uno scandalo per la moda parigina dell'epoca. Lo stilista ha stravolto le convenzioni delle presentazioni di alta moda contemporanee, in particolare facendo sfilare tra la folla le sue modelle, strappate alla strada e con indosso dei Tabi macchiati d'inchiostro.

La sfilata ridefinì il concetto di passerella in un modo che in seguito avrebbe ispirato designer come Alexander McQueen e Demna Gvasalia.

Sebbene lo stilista, notoriamente riservato, si sia ritirato dalla moda nel 2009, per molti collezionisti di Maison Martin Margiela i suoi pezzi catturano l'irriverenza del dopoguerra e del post-punk della fine degli anni '80 e degli anni '90. Katy Rodriguez, cofondatrice del negozio di moda vintage di culto Resurrection, è tra coloro che hanno sentito un legame con gli abiti di Margiela per le sfide subliminali che ponevano alle norme di bellezza dell'epoca.

"Crescere a San Francisco e uscire dalla fine del punk rock, non voler essere oggettivizzati, non voler essere visti come un oggetto sessuale, non voler che il tuo valore sia solo perché sei bella - tutti quei vestiti hanno giocato in tutto questo", dice. "Era davvero un riflesso del tipo di mondo in cui i giovani che conoscevo all'epoca volevano vivere".

John Galliano è stato nominato direttore creativo della Maison nel 2014 e nel 2015 ha cambiato nome in Maison Margiela.

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